摄影构图-寻找元素很重要

今日看点：摄影构图–寻找元素很重要摄影构图–寻找元素很重要1)找到一个主体和兴趣点并试着摆放它大家都知道拍摄的画面中必须有主体,而且这个主体应该以“趣味中心”的方式出现。只不过,当你拿着这个真理跑到城市街区或是旅游圣地,面对各类景物及其缤纷的色彩,会发现一个

　　1)找到一个主体和兴趣点并试着摆放它

　　大家都知道拍摄的画面中必须有主体,而且这个主体应该以“趣味中心”的方式出现。只不过,当你拿着这个真理跑到城市街区或是旅游圣地,面对各类景物及其缤纷的色彩,会发现一个无奈的事实:“可拍的东西太多了,我该对准谁呢?”

　　不要盲目地按下快门,频繁地取景也许能“百里挑一”挑到几张不错的照片,但却无助于摄影水平的提高。

　　你应该先用双眼捜索环境中最吸引自己的亮点,然后开始思考。如果她是行走中的摩登女郎,快速调好光圈快门留下倩影;假如是巧夺天工的建筑,或一朵灿烂盛开的小野花,慢慢调整角度,将它放在画框中最舒服的位置。

　　至于如何摆放主体,一般而言有两种办法:摆在黄金分割点或是处于画面中心。当你的主体正在移动时,请不要堵死他的视线和运动方向,让他们的前方比身后留出更多的空间。

　　其实将主体放在画面中心也未尝不可,这类照片看起来更趋向于静止,虽然不及偏离中心位置的照片有动感和趣味性,但若符合拍摄题材和作者想要表现的意境,平静的画面自有它独特的的味。

　　为了丰富画面的内容,你会不会引入第二个兴趣中心?噢,别別来了!除非你的构图技巧娴熟了得,否则,两个兴趣中心只会互相干扰,最终过犹不及。

　　2)学会寻找有趣的排列、线条和色彩

　　线条是构图中相当关键的元素,能起到立竿见影的作用。生活中的线条其实无所不在,从窗口斜照的阳光、层层送起的海浪、城市广场的阶梯等,千万不要吝啬你的体力,围着那些精美的直线或曲线多走动,一定能发现令自己满意的角度。

　　有时候,色彩的排列也能形成线条感。想象一下彩虹的七色组合吧!这是色相的渐变。事实上,根据色环的组成,还可以产生明度的渐新变(同一色相从深到浅或由浅入深)和纯度的渐変(同一色相加入不同程度的黑色或白色)。打破渐变的秩序,则会形成更有活力的穿插配色。我们常见到的京剧脸谱、色彩相间的缤纷花海、少数民族的服饰装扮等,稍作安排,就能创作出大胆、生机勃勃的色彩构图。

　　3)空间的安排

　　稍稍变换一下,你的构图就能有相当大的改观。一些安排是放置物体或轮廓在特定的位置。另一些则是通过选择视角。也许高手的抓拍、扫街照可能会出现好的构图,但是更多优秀作品是都是预先做足了准备的。

　　4)画面的充实感和留白

　　尽管拍摄者常被告知要“做减法”,但这个法则他会被戻族为可中的元素少好。合去不必要的景物是为了突出主体,要达到这个目的,反而更应重视陪体、前景、背量的功能。当然,并不是与片中要四种元素全部存在。陪体与前景可以视题材和主题选择性使用。同题是,如上景物在空中安得当不干扰主体的同时显得国面饱满而充实，假设你拍摄的主题是风光景,以景色为主体的同时,也可以司找一人物或其他动物在其中活动。这合于大场,可以将人物作为陪体安在远处。而当主题是人在景中游,国人作为主体时,可以根特定题材加人陪村的景物。例如在“水乡渔火”时,两岸老星红灯笼以及水上标决圆月,都可以添渔民夜归的生活气和水乡小镇的宁能祥和那么松散的构图呢?是不是应该彻底接弃?答案并非如此。恰到好处的松散会下无穷的未。其中,最明显的做法是“留白”。恰当的留白同样是富有吸引力的构图元素。日本摄影师对此种手法为喜爱Naoki Hayashi是一名日本时尚摄影师,他经常以城市街道为背景,通过光影的变幻来表现都市的现状和现代人在忙碌生活中停留的间。 Naoki Hayashi l的作品中,常常是午间小的女生在面左下角,度化的色地面占据了其余空间;或是沉思的老人头顶一盤色的吊灯,周围一片黑音,散布着零星的光。没有华场景和道具,模特们也没有经过特殊的修饰,照片透露出自然、安静、平和的信息。

　　有一点别忘了,如果你还不是高调摄影的大师,绝不要展露毫无层次的白色。即使留下的是纯净的天空、水面、雪地,也应该表现出一定的灰度和细节。

　　5)出血的剪裁

　　拍摄人像时,传统的摄影观念常常告诚我们,人物要拍全,尤其不能欢头切脚。但在实际运用中,可以试着打破画框的约東,拍摄适合人物、景物的局部特写,以特写来表现整个拍摄对象当时的状态、表情等。

　　此时的画面有呼之欲出之感。但由于形式本身就很引人注目,所以更要求画面内尤其是画相附近的元素足多赏心悦目。

摄影基础知识，感光度ISO该如何设定？

　　感光度(IS0):

　　感光度是指感光元件对光的敏感度,是可以通过相机内设置进行调整的。数码相机的感光度设定是通过调整感光元件的灵敏度来实现的。在效果上,感光度越高则感光元件对光线越敏感,在相同的光圈快门值下形成相同亮度影像所需的时间也越短。

　　感光度的量化标准体系称为“ISO”,它是国际通行的标准之一，一般我们会用“ISO100”、“ISO200

　　这样的方式来表示感光度,“SO200”感光度是“ISO100”的两倍,使用ISO200时要比ISO100缩短一级快门,使用ISO400就可以比IO100缩短两级快门,依此类推。

　　那为什么我们不能只使用一个ISO呢,这是因为虽然ISO越低,画质越好,但是对光不够敏感,在光线不足的情况下拍摄就会有困难。而提高ISO,虽然有利于在暗环境中拍摄,但会导致噪音信号增多,信噪比降低,反映在图片上就是画面的噪点增加,画质下降。由此才制定出自由度很高的可调ISO,方便在不同光环境下切换。

　　通常来讲,低感光度指ISO200以下的设定,高感光度则指ISO400以上的设定。你可以先尝试在光线充足的时候,比如白天的室外,应该用尽量低的ISO。而在光线条件不足的情况下,应该设定更高的ISO。

　　虽说高1SO会造成噪点增加,但比起胶片来,数码单反在高ISO下的表现依然要好上许多。专业的全画幅数码单反拥有目前最好的高ISO噪点控制。尼康D3s在I8O1000下都能保证细腻的成像,而这在胶片时代绝对是不可想象的。也因此,数码技术催生了许多弱光环境下的摄影作品。另外,胶片的颗粒感无法通过后期改善或消除,数码照片的噪点则可以通过后期获得相当程度的改善。这也是数码影像的优势之一。

摄影基础知识之光圈和快门速度

　　理解曝光过程是摄影入门很关键的一步。对数码相机而言,影像的形成是由人射光投射在CMOS感光元件(全称:互补式金属氧化物半导体)上,转变成强度不一的电流信号、再由相机处理器转换成可识别的图像文件,并加以存储的过程。可以想象,对同一场最而言,光线越强,则形成的电流信号也越强,形成亮度适宜的影像所的时间也就越短。光控制就是要确定拍摄中的各种参数(快门速度、光圈和ISO,这也被称为限光三要素),使景物能够在感光元件上准确限光,形成明暗合适、成像清断的影像。为了达成这目的,我们需要对光的三要素有所了解。

　　快门:

　　快门(此处指快门结构,注意与下文“快门速度"”和“快门按”相区分)相当于一扇门,当它打开的时候光就会进人入相机内部,投射到感光元件上,而当它关闭的时候,光线就被隔绝在外面,感光元件就感受不到光。我们把快门开启到关闭这段时间称为快门速度(有时候也直接简称为“快门”)。实际上也就是CMOS的感光时间。快门速度除了能直观地影响进光量以外,还对成像清晰度有影响:较短的快门速度有助于凝固运动物体,将高速运动的物体拍成凝固的影像。同时较短的快门速度也能有效减少因相机不稳而造成的成像模相,使拍摄的人物或风量更为清断。后面我们会了解到,快门速度需要精确控制,快门时间过长会导致进人的光太多,可能造成“眼光过度”;而快门时间过短,则可能造成“眼光不足”。

　　光圈

　　光圈是镜头上一个控制通光孔大小的装置,可以根据设定改变孔径大小。摄影中经常提到的光圈值(值即与此装置有关,可以简单记为：

　　值越大,光圈越小;f值越小,光圈越大。

　　光圈越大(如果还像上面用门做比喻,就好像门的尺寸越大),比如2的光圈,也就意味着进入相机的光更多;而如果光圈越小,也就意味着进入相机的光越少。

　　在深入学习之后,你会了解到实际上光圈除了控制进光量多少,还影响着照片一个非常重要的因素“景深”不过,在开始的时候,你还不用记住那么多东西。

　　不同镜头所能达到的最大光图值不同。大光镜头拥有更大的进光量,使得拍摄同样眼光值的照片可以使用更短的快门速度,因此也称“高速镜头”。同时,更大的光圈还能造成漂亮的虚化,因此大光圈镜头常被摄影爱好者所追捧。但更大的光圈带来的是生产成本的大幅提升,因此大光圈镜头大多是有专门用途的,通常非常昂贵,价格多在万元以上。

　　普通变焦镜头的最大光圈通常只能达到35-i4,高级变焦镜头则能达到28,定焦镜头更是能达到f14甚至更大(历史上出现过的最大光圈摄影镜头是德国卡尔・蔡司公司生产的一支50mm标头,光圈值达到了惊人的07,被美国宇航局用于拍摄月球暗面)。

　　在非拍援状态,镜头上的光圈会保持在最大孔径以保证取景器明亮,拍摄的瞬间则收缩到指定的光圈值,拍摄完成后再回到最大光圈。