捕捉动态用什么镜头,某一场景进行动态描写

捕捉动态用什么镜头,某一场景进行动态描写

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  • Post category:拍摄技巧
  • Post last modified:2022年5月29日

今日导读:1. 降低快门速度出现动态模糊效果的原因很简单,就是相机快门打开的时间足够长,让相机的影像传感器能够“看到”拍摄对象的持续动作、而不只是动作某个

  1. 降低快门速度

  出现动态模糊效果的原因很简单,就是相机快门打开的时间足够长,让相机的影像传感器能够“看到”拍摄对象的持续动作、而不只是动作某个瞬间。因此捕捉动态影像的第一条技巧就是,选择较慢的快门速度。如果快门速度很快(比方1/4000秒),那基本上不太可能会拍出动态效果(除非拍摄对象运动极快);而如果选择较长的快门时间(比如5秒),那么拍摄对象不用移动太长距离,就能看到模糊的效果了。快门速度到底应该设置成多少? 当然这得看拍摄对象的速度了。在相同的快门速度下,一只爬行的蜗牛和一辆开动的汽车会带来完全不同的结果。

  在确定快门速度时还要考虑的一个因素就是,在拍摄的场景中有多少光线。更长的快门时间就意味着会有更多光线通过镜头进入相机,这可能会导致过曝。那么,到底应该把快门速度设置成多少才能在影像中表现出动感呢?这个问题没有一个明确的答案,因为根据拍摄对象运动速度的不同、所希望的动态模糊的程度以及拍摄对象的光照情况,快门速度的设定显然也会大不相同。其中关键就在与尝试不同的快门速度所带来的效果(在这一点上,数码相机是理想之选,可以想拍多少就拍多少,不会增加一分钱的成本)。

  2. 保持相机稳定

  拍摄动感影像有两种方式——拍摄对象在移动,或者相机在移动(或者两者都在移动)。拍摄对象移动是其中比较简单、容易成功的一种。在拍摄这种照片的时候,要尽可能地保持相机完全静止,否则在拍到的照片中,除了主体模糊之外,由于快门时间较长,会感觉整张照片都是虚的。不管是架在三脚架上,还是把相机放在其它静止的物体上(可以考虑用快门线,或者用延时自拍模式,都能防止因为按动快门而导致的相机抖动),总之要尽可能保证相机完全静止。

  3. 快门优先模式

  如前所述,在拍摄这种突出动感的照片时,最重要的设置之一就是快门速度。对快门速度做哪怕是很小的改变,也可能对最终的影像造成巨大影响。因此要在一个能够完全控制快门速度的模式下进行拍摄。也就是说,要么把相机设置成全手动模式,要么就设置成快门优先模式。在快门优先模式下,决定快门速度,而相机则根据光照情况确定其它设置(如光圈)从而确保照片得到良好的曝光。快门优先模式非常方便,能保证让你得到想要的动态效果,同时又能让照片获得基本良好的曝光。

  如果有信心搞定光圈-快门之间的平衡关系,也可以选择全手动模式。下面将介绍3种应对方法(当然还有第4种办法,就是等光线出现变化,比方等到天色变暗。这就是为什么许多包含动感模糊影像的照片都是在夜间、或是晨暮时分拍摄的。):

  1. 小光圈

  那么怎样才能减少进入相机的光线、从而弥补长时间曝光带来的影响呢?把光线进入相机时穿过的那个孔变小,怎么样?这其实就是调节光圈的本质。如果用快门优先模式拍摄,那么相机会自动设置光圈——但如果用的全手动模式,那么就要根据你所增加的曝光时间,按比例缩小光圈。

  其实这并没有想的那么难,因为在相机上,光圈和快门速度都是按“档”设置的。把快门速度放慢一档,就是把曝光的时间增加了一倍(比方从1/250秒放慢到1/125秒),进入相机的光线就多了一倍。光圈设置也同样如此,把光圈缩小一档,那么快门打开时的大小就减少了一半,因此进入相机的光线也减少了一半。这就好办了,不管把哪个设置调整了一档,只要把另一个也调整一档就可以了,进入相机的光线总量还是保持不变,照片还是可以得到良好的曝光。

  2. 降低感亮度(ISO)

  解决长时间曝光带来的光线过量的另一个办法就是,调整相机的ISO设置。ISO会影响到数码相机影像传感器的敏感度。较高的ISO设定让传感器对光线更加敏感,较低的ISO设定则让传感器的敏感度降低。设置较低的ISO值,这样就可以选择较慢的快门速度了。

  3. 中灰镜

  这种滤镜会减少通过镜头进入相机的光线,从而让能够使用较慢的快门速度。这就像是给相机戴上墨镜(事实上还真有人在没带中灰镜的情况下用墨镜临时代替的)。 比方说在光线明亮的环境下拍摄一幅风光片,想要用慢速快门来表现云的动感,结果慢速快门很可能就导致照片严重过曝了。这时候中灰镜就能帮上很大的忙,能让慢速快门获得适当的曝光。不少在白天拍摄的动态模糊影像都是依靠中灰镜完成的。

  另一种具有类似作用的滤镜是偏振镜。不过要记住,偏振镜不光会减少光线,还会影响照片的其它方面(比如减少反光、倒影,甚至改变天空的颜色——这未必是你想要的效果)。如果要捕捉具有动态模糊效果的影像,那么还可以试一试慢速同步闪光。这种手法结合了长时间曝光和闪光灯的使用,于是被闪光灯照射的物体会凝固在画面中,而其余部分则会模糊。另一项值得尝试的技术就是追焦,让相机追随移动的物体,尽量让保持相同速度(当然这基本上是做不到的,但是你总得尽力去做,对吧),在运动中按下快门,这样主体会清晰聚焦,而背景则会虚化。

捕捉动态用什么镜头,某一场景进行动态描写

捕捉精彩瞬间教案

  火柴点亮的一瞬虽然绚烂,但烧尽后会留下永恒的身躯。创意拍摄让一瞬与永恒都在镜头前被记录下来,通过天马星空的想想让它成为一幅全新的画面。拍摄前的必要准备

  准备工作

  1. 黑布、反光板

  在拍摄时吸收多余光线。

  2. 长柄火柴

  在燃烧之后的黑色火柴柄作为拍摄主体。

  3. 檀香

  点燃后营造出烟雾,是后期制作水的基础素材。

  4. 带引闪器的闪光灯

  为了从侧方将光线闪出,或使用到带引闪器的闪光灯离机闪光,从侧面为火柴与烟雾打光。

  5. 束光屏

  使用束光屏绑在闪光灯上,卷曲将改变闪光灯光线,将闪光范围集中控制在燃烧过的火柴上与烟雾上。

  1、拍摄前光位设置

  光位图

  布光是整个过程中的重点,实现最终的画面效果需要前期拍摄火柴杆、燃烧的火焰与点燃檀香之后的烟三部分素材。其中,燃烧过的火柴、点燃后的香均是在相同的光线环境下进行拍摄的。拍摄前,将闪光灯放置在拍摄主体的侧方,由上向下打光。使用聚光屏将光线集中在一个较小的范围,勾勒出火柴一侧的轮廓。将闪光灯速度设置在1/125秒。

  2、集中闪光勾勒火柴轮廓

  图片实例

  燃烧过的长柄火柴会在表面留下木质的碳化纹理,正面拍摄使用微距镜头,这样会在拍摄时提供更多的便利,在机位与拍摄主体之间留下更加充足的拍摄距离。另外,为了解决火柴单侧受光问题,在火柴另一侧加入一块小型反光板,用反光板增强火柴的立体感,使用F16-F20的光圈。

  3、固定机位打造火苗形态

  预留出火苗位置

  预留出烟雾位置

  拍摄火苗,预留出火苗位置,锁定对焦点。减弱环境光线,关闭闪光灯,光圈调整在F2.8,煽动火苗形态。拍摄烟雾让香在焦平面移动,闪光灯同步拍摄。

  4、后期调整实现创意画面

  在拍摄好火苗与烟雾后,将其与拍摄好的火柴柄一起在Photoshop中打开进行编辑。通过使用抠图、调整以及图层的叠加等功能,配合创意想法来实现画面的最终整体效果。根据拍摄素材的样式、天马行空的想象完成最终作品。

  1. 首先来清理每张照片的背景。先制作一个黑色的背景层,然后分别将这三种素材边缘的不需要的部分清理掉。使用选择工具沿着物体边缘去勾画。然后将选出来的部分贴进使用的文件图层中。

  2. 调整整体画面的亮度,使背景更暗。使用的工具可以多样,建议使用色阶工具,通过移动控制暗部的滑动条来控制画面中的黑色,直到黑色完整清晰,同时火柴棍能保持完整的轮廓为止。

  3. 用PS的液化功能来对火苗翅膀进行制作。在描画以前可以多观察和试试看,注意推动的时候最好一气呵成,这样整个火苗比较自然,不求形状,但求神似即可,这样出来的形状比较自然。

  4. 最后在不同的图层上,将这些元素按照创意摆好,你会发现有的元素会遮掩下面的元素,这个解决的方法就是调整该层的透明模式,增加亮度让两次之间保留有亮度的地方,暗部则相互融合。

  按步实现最终画面

  完成本次拍摄,不仅仅是设置好相机参数与光线。为了实现最终的画面效果,需要在了解到本次的拍摄是由前期与后期共同协作所完成的画面。前期拍摄一定尽量做到按照步骤要求,为后期节省步骤。但前期拍摄只是画面效果的一部分,通过前期的拍摄为后期提供素材。

  在进入后期阶段时,需要通过前期拍摄素材的形态进行符合火柴自然形态的后期液化,在完成需要的后期操作后,尽量不要破坏原素材的光线、形态。按照步骤完成操作,最终让前期后期结合实现最终的画面效果。

  最终效果

  编辑点评:完成创意拍摄的画面效果,前期后期的准备是十分重要的。但是画面创意却是凌驾在操作之上了,根据所拥有的素材,在脑海中构思画面,让画面反映出拍摄者天马行空的想象力。

捕捉精彩瞬间教案

捕捉沿途风景

  看到太阳落山就立马把相机收到包里是个巨大的错误,接下来就让我们谈谈如何在日落西山的时候拍摄一些能让你永久珍藏的照片。

  和其他所有城市一样,夜色降临之后罗马将表现出与白天全然不同的气质。在街灯的映照下,建筑、广场和喷泉都变得像舞台上的布景一般。

  这样的变化使得夜间成为进行拍摄创作的完美时机,一定能让你拍到不同于普通到此一游照的作品。早点吃完晚餐,带上相机出门,看看夜色下的城市为你准备了什么样的美景吧。

  选择拍摄地点

  想在太阳下山之后拍出精彩的作品,前期策划非常关键。捕捉夕阳的余辉,必须对着西面,最好选择一个能看到地平线的机位,这样你可以拍摄到大场景的构图。

  太阳落山后半个多小时的时间里,天空依旧看得见晚霞,大家可以抓紧这一段时间尽情拍摄,尽可能清晰表现天空的细节。

  器材选择

  弱光环境是三脚架的主战场,它能允许我们使用更慢的快门速度拍摄而无须担心相机抖动的危险。但想要做到物尽其用,最好再给相机配上一个快门遥控,当然我们也可以使用自拍模式避免触摸快门可能带来的机震。

  使用三脚架在繁华的街道上拍摄一定要注意安全,尤其在天黑以后。来来往往的人群很容易一不注意就撞到三脚架,甚至把相机撞到地上。所以在拍摄时一定要站在三脚架旁边保护好自己的器材。最后说一下镜头的选择,广角镜头非常适合捕捉夜间的建筑物或喷泉广场等,而长焦镜头则比较适合拍摄远处灯火辉煌的建筑物。

  拍摄时机

  想在太阳落山之后拍摄出精彩的照片,时机把握非常关键。路灯和建筑物灯光不到天完全黑下去一般不会提前亮起来,但为了让天空能表现出足够丰富的细节,我们又不能等到太晚。日落后一个小时左右是拍摄的最佳时机,我们可以在出门前确认一下当地的准确日落时间。

  器材推荐

  三脚架是拍摄日落、夜景等需要长时间曝光的场景时的必备器材,但对于旅行者而言它们本身却是一个不小的负担。为了帮助大家轻装上阵,我们提供了如下建议:

  小型三脚架

  桌面型三脚架不占位置,就连随身的小包都装得下。虽说这类三脚架高度有限,不过把它架在墙壁、柱子上,同样能获得较高的拍摄机位。

  市场上出售的小型三脚架种类繁多,选择时需要考虑它们能否支撑我们常用镜头与机身组合的重量,不然的话把它带在身上那也是做无用功。你的器材很沉重时,还是大型三脚架更保险。

  大型三脚架

  只要包里面的空间够,最好还是带上一支大型三脚架。三脚架最好放在包里面,一方面避免意外的磕碰损伤,另一方面把三脚架单独挂在外面很容易引起不必要的关注。从爱护器材的角度考虑,就算把三脚架放在包里,最好还要在四周再塞上几件衣服。

  话说回来,哪怕你的包包再大,没有特别需要的情况下最好还是不要携带重型三脚架出门旅游。百诺A-297EX或曼富图190X Pro B两款脚架稳定性和高度足以满足绝大多数拍摄任务的需要,而且体积与重量不会让人觉得太过负担。

捕捉沿途风景

  今天关于捕捉动态用什么镜头,某一场景进行动态描写的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于宣传片拍摄的资讯请关注匠心文化


视频参考资料:捕捉动态用什么镜头

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