摄影棚推荐使用什么灯,摄影棚选择

摄影棚推荐使用什么灯,摄影棚选择

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  • Post category:拍摄技巧
  • Post last modified:2022年6月21日

今日导读:选合适合自己的棚灯也跟买单眼相机一样,棚灯也有系统的差别,因为不同厂牌的棚灯所使用的灯具接环就会有所不同,连带着也会影响到原厂灯具的选择,或是副厂灯具配件的使用。而单支

  选合适合自己的棚灯也跟买单眼相机一样,棚灯也有系统的差别,因为不同厂牌的棚灯所使用的灯具接环就会有所不同,连带着也会影响到原厂灯具的选择,或是副厂灯具配件的使用。而单支棚灯是大多数初学者玩家所会购买的棚内灯具,不过在选购时首要注意的是棚灯的最小出力,考虑灯的出力和支数以及与现场拍摄时的常用的光圈设定。到底该怎么抉择呢?让摄影师马克来一解你的疑惑吧!

  棚灯

  单灯应该是大多人第一个买的棚内灯具。它的好处是选择多而且价格低,有些低瓦数的单灯甚至比一支外闪还便宜,但能提供更稳定的大出力;所以如果不是有必要用到TTL(Through The Lens,自相机内部测光) 功能,马克都会建议买支棚灯先。只是在选择棚灯上,一开始在系统上就要想清楚,这和你一开始用那家的单眼是一样的,因为不同家的灯具接环也不同,甚至在原厂灯具上的选择也有很大的差距。一个小众的厂牌,就有可能没有其他大厂所有的灯头器材,而这也会让你在灯光的发挥上受限很多,甚至是在使用副厂的灯具上也会受限。

  像马克最早用的是国内一家E牌的灯,确实是很耐用,用到后来要换系统时,也只有一支最后要换灯泡;而且那时它已经闪了有大概十来万次,超过了厂商测试的极限!只是那家厂商插伞的方式异于其他家,因此马克在使用副厂的伞时,就没办法用正常的方式安装,而要用胶带绑起来,十分不方便,所以这点上要想清楚。

  现在好处是有副厂的厂商开始生产万用的接环,这对现在的拍摄工作者真的是一大福音。不过就马克个人的使用上,如果经费许可,还是会买原厂的灯具来用,毕竟在色温和坚固性上还是有差的。

  由于厂商要的是浅景深的氛围,所以这张图用了两支200瓦的棚灯,出力减到大概只有8瓦左右,加上台灯的亮度,拍出合乎厂商氛围的照片。

  注意最小出力

  而一般人在选灯时,除了出力大小外,最小出力也是要考虑的;毕竟在最大出力上,我们还可以用提高ISO的方式来取代,加上目前相机的降噪效果都还不错,所以可以不用担心提高ISO加大出力的情况,只是如果要降出力、减ISO,这就不是很容易了;加上目前的相机在ISO50的高光状况都不太好,所以选择有1/32以上的小出力灯支持度也是一个要考虑的要件。

  举例来说,韩国品牌Fomex或是日本的Comet的灯就可支持到1/32,对于棚内要制造很浅景深的拍摄手法是有必要的。另外,由于目前感光组件的关系,在同光圈下,APS-C往往比全片幅深1EV的景深,所以小出力的灯也可更有利于以APS-C机身拍出类全片幅景深的照片。

  再来要提到的是,棚灯有分外拍灯、单灯和电桶。马克通常会建议一般人由外拍灯和单灯先下手,如果是常拍外拍的人,可以考虑先购置外拍灯;以外拍灯加上专用的灯头器材,拍出来的效果往往会超过我们的预期。加上目前外拍灯都越做越轻量化、回电力也更强,不论是外出拍照,或是在咖啡店内当移动棚灯用,都是不错的选择。

  当然,外拍灯比较麻烦的是出力都不会很大,而且回电力不像棚灯那么快(不过如果不是连拍,其实也够用了),加上有用电量的限制,所以在室内单灯还是最好的一个选择。当然,如果财力许可,大出力和光质稳定的电桶也是不错的选择。但无论如何,如果真的要进入棚拍的世界,棚灯是一个有必要的投资。

  厂商想拍出一些自然窗光的照片,因为是在晚上,所以马克就应用跳灯的方式,放置在窗帘的后方,加上较小的出力,打出合窗光又不会太硬的光线。

  灯的出力和支数的选择

  经过以上的分析比较,我们要如何选择要购买的灯的出力和支数呢?就马克个人的经验,首先要看拍摄棚的大小。如果拍摄空间在5坪以下、天花板高度在3米1以下,我会建议买小瓦数的灯就好 — 像300∼400瓦就是小瓦数的灯,如果可买到200瓦的是最好的,因为这样你在拍摄时的光圈控制值就可以很大。

  什么是光圈控制值?就马克个人的感觉,其实在棚内的拍摄并不一定要都用小光圈在拍摄;老实说,这样和用DC拍出的全景深有什么不同呢?特别是棚内的一些搭景拍摄上,如果要以仿自然光式的拍摄打光,其实用f/4以上的大光圈是最好的。

  在小棚中拍摄时,最怕的就是暗部的控制,如果厂商需要的是较low key的照片时,如何把光线遮掉就是一个学问了;所以小棚的控光是麻烦在暗部的控制,而大棚反而就麻烦在整体亮度的均匀了。

  大家可以想一想,你在室内以自然光拍摄时,会用到f/4以上的光圈吗?除非你家有三面以上的大窗,不然其实光量根本都无法满足f/4以上的光圈值。所以要仿自然光,当然要先由光圈下手。如果你通常使用f/4以下的光圈值,灯的出力当然就不能太大;所以马克才建议大家在小空间的状况下,选择出力比较小的灯,主要就是因为它可以提供更小出力来供你拍摄。而为什么要考虑天花板呢?因为天花板会反射光线(当然如果是黑棚,状况就不是这样了)所以在3米1 以下的天花板,因为反射量多,所以马克会建议买小出力的灯。

  如果你拍摄空间有5坪以上的空间,且天花板有3米1以上,那可能就要买600瓦左右的灯了,因为空间一大,光线反射就少,相对的,就要用大出力来补足这部份,因此大家可用坪数的大小来决定。

  而支数呢?虽然说是越多越好,但就一般人的经济状况,当然是没办法这样弄,不过马克是建议会发光的灯具(含外闪)至少要三支以上,最好是四支。因为在三支的状况下,最多是堪用,但如果是使用背景纸的打光状况下,有时三支就会比较吃力,尤其是各布光点的打光补足上;如果有四支灯,那么在大部份的拍摄状况下都是可以应付的。所以如果ok,请至少购买三支灯。

  这张图是一般背景纸的拍摄手法,而马克用的是较少的三支灯:一支主光八角罩在人的左上方,另一支灯在拍摄者的旁边补正面反差,灯上有加透射伞;最后再一支打背景,有时会再加一支打人的右边边缘光线。

  马克经验谈:灯具选购总整理

  1. 小拍摄棚买出力小的灯:拍摄空间5坪以下、天花板高度在3米1以下,最好购置200瓦左右灯具,勿超过400瓦。

  2. 大拍摄棚买出力大的灯:拍摄空间5坪以上、天花板高度在3米1以上,最好购置400∼600瓦左右灯具。

  3. 外接式闪灯的出力并不亚于棚灯,但因回电速度较慢且容易发烫,须考虑拍摄模式;若时常连拍,建议购买棚灯为宜。

  4. 棚灯有分外拍灯、单灯和电桶,建议一般人由外拍灯和单灯先入手为宜,如果须高速连续拍摄,则电桶较为适合。

摄影棚推荐使用什么灯,摄影棚选择

摄影棚怎么布光

  影棚拍摄可以塑造出立即可见的景象,但同时也带来一些不可见的特性——这个物体是平面的还是立体的?它的外表是粗糙的还是光滑的?它如石头般沉重还是轻如羽毛?为了使观赏者能够对照片中的拍摄主体有直观的认识,这就要求摄影师对光线有整体的控制——这是影棚拍摄的至高艺术。

  在现实中没有一种物体不可拍,且每一个景象都会让摄影师面临相同的问题,即是要讲述一个故事并让氛围鲜活起来吗?或者只是为了单纯描述这个物体?想突出哪些特点?找出被摄对象的特点并加以突出十分重要,它可以是被摄对象的轮廓、体积、结构、表面纹理、颜色或者透光性等等。我们的大脑习惯把一个物体按照一个整体来了解,而拍摄时我们需要找到被摄对象的特殊性并加以突出表现。

  轮廓

  我们首先会注意到一个物体是否具有清晰的轮廓。我们可以很容易地辨认出一辆自行车,一个鸡蛋或一个打蛋器的轮廓,但是对于一个足球或一只冰箱来说,单凭轮廓就不是那么容易好辨认了。我们首先需要判断出轮廓到底有多重要。强调轮廓是为了保证物体和背景之间有尽可能高的反差,也就是说在黑暗背景前能勾勒出一个清晰的物体,反之亦然。如果使用漫射光,第一要素将取决于是否能够找到一个适合的、能形成强烈反差的背景。

  上面是一个很典型的例子:左边图片强调的重点是花的轮廓,右边图片强调的则是形状和结构。

  我们可以用侧顺光将轮廓完美地勾勒出来。这时最好将一盏聚光灯放在物体的后面。如果景象太小,不能遮住光线,可以将物体放到黑色背景前,并用两盏聚光灯从后面斜着打光。这样一来,聚光灯从侧面打过来,会刚好打到被摄对象的外部边缘。这种照明方式被称作暗视野照明。在这里一个小的手电筒便能够解决问题,因为它的光束可发散。

  形状

  轮廓之后要考虑的是形状,这里指的是物体的可塑性特点。这就需要垂直的灯光和清晰的阴影,因此我们选择侧面光。物体通过自身形成的阴影就可以表现出形状和立体感。我们将明亮与黑暗的对比用作测量被摄体三维体积的信息。对比度越大,物体的体积也就越大。由于我们可以有目的地控制对比度,因此我们可以随意控制空间感觉。

  面部自身的阴影产生了三维立体效果。通过明暗对比我们可以了解物体的形状。

  如果想要判断物体的形状,我们还可以依据从明亮到阴影的过渡区域的形状。平稳、柔和的过渡来源于圆形物体,清晰的阴影则出自拐角和边缘。需要注意的是,景象要在有灯光的一边从背景中被清楚地衬托出来,同时还要保持形状不走样。如果前景和背景重合在一起,可增加一个低功率的背景灯。这种背景灯能保证持续性的光阶梯度,不会强调某一处的强度。另外,迷你拍摄棚柔软的材质对突出物体外形起到的作用十分有限,这就需要从一侧打出强烈的光,同时在对面尽可能远的位置采取遮挡的方法,吸收漫射光。

  表面

  表面结构可以通过强烈的侧面光来塑造。30°~90°之间的角度都可能是正确的,这取决于表面的特性。对于粗糙的表面,一个相对较平的角度便很适合,因为这样可以减少阴影在画面中的损失。如果平面只是略微粗糙,则需要灯光以90°角从侧面打进,这样可以使阴影变得清晰。对于结构丰富的表面,对画面加亮可以使表面的细节清晰可见。通常表面结构不是那么重要,不一定要将其列入总曝光内,只需感觉得到即可,不需要更多。

  以上是在表面粗糙或无光泽的情况下,如果表面是能够强反射或发亮的物体,情况则完全不一样。表面光滑发亮的物体会强烈分散我们的注意力,使我们不能第一时间注意到一件物品的轮廓或外形。陶瓷、金属和玻璃就属于这一类很难掌握的拍摄对象。

  不少以玻璃制品为拍摄对象的作品都属于杰作,因为透光性和反射性的结合给拍摄带来了极大的困难。

  反射其实并非一直不受欢迎。利用反射光线为物体造型,通过这种方法我们了解了大量物体的形状。我们可以利用反射将本身在图像之外的物体带入到图像中去。当然这也是光源的形式,或者更确切地说是漫射的形式。它同样也可用于塑形。比如射灯——影棚拍摄中最受欢迎的平面灯,其在矩形反射中容易辨认。自己制作漫射体,同时也就决定了它的形状。我们可以将反射用到图像塑造中,甚至可以模仿一面窗户:将不透光的纸板剪成窗户上的十字框架,然后将其定位在光源的前方,使其成为可视的反射。

  玻璃和金属

  金属物体的表面各不相同。在结构明显的、平滑的和进行过高亮度抛光处理等形式中存在很多中间形式。反光物体尤其棘手,因为通过反光物体不仅能反射光线,还能反射部分空间,甚至包括摄影师在内。这些反射光在之后的照片加工程序中很难被去除,反而会被细致地表现出来。

  反射遵循简单的物理原理:入射角等于反射角。在平面上出现的干扰性反射光相对来说比较容易避免,通过改变光源或相机的位置,就可使反射光消失。但如果是圆形物体,则将使问题复杂化。因为通过光源的改变,反射光只能改变它们的位置,并不能真正从图像上消失。要想使反射光消失,光源应离光轴越远越好,这在平面中也同样适用。在直射光线下将黑色背景板放置于接近光源的地方,光线的传输方向会随之发生改变。

  玻璃是所有产品拍摄中最需要技巧的,因为它同时具有透明和反射两种特性。对于玻璃制品来说,不止前面会进行反射,物体的后面和里面也同样都会发生反射。对于磨光的玻璃制品,每一个单独的研磨面都会发生我们并不希望的反射现象。这种材料虽然不是透明的,但却是透光的,它很容易能够分辨出轮廓。此外,我们也不需要十分细致地去关注背景。

  完美的影棚拍摄:简约到极致的造型使观者对香槟产生浓厚的兴趣。

摄影棚怎么布光

摄影批评与其它批评的不同之处

  和赞美比,我更在乎批评。因为和赞美比,批评要难的多。

  大部分情况下,赞美是廉价的。赞美永远不得罪人,只要是真诚的但说无妨,不需要承受多大的心理压力。即便不觉得很好也可以赞美,出于鼓励、客气、搭讪、不知说什么好等各种原因,赞美都是较安全的说辞。

  批评者需要比被批评者对评论内容做更深入的研究,要勇于承担因批评带来的人际关系困境,要逻辑严谨,要有自己的独到思考。尤其在企图批评更德高望重之人时,批评行为需要极大的勇气才能实施。

  图片说明闫璐(微博:@闫璐)拍摄专栏

  人人都在乎批评,即便以不屑应对时,内心也总有触动。

  人有规避批评的本能,总是将自己最好的一面示人,这个好的标准还不能是纯个人的,要能得到大众的认可就需要一定的妥协。问题是,大众其实没有统一的标准,所以才会有专家,有各种奖项,有权威媒体。总之,你的好,你自己说了是不算的。

  如果在乎批评最终造成妥协,重视它又有何用?因为赞美更容易裹挟你落入潮流的陷阱,同时还能享受愉悦的心情。

  我在自己相机上装了一个摄像头,可以直观的将我的拍摄过程记录下来,这样就能让大家十分清楚的观察到我的拍摄过程,既可以发现我的优势,也能够看到我的不足。

  分享是个掏空自己的过程,和点赞数字相比,与所有人的互动才是我真正在意的地方。

  只有持续成长才能持续分享,希望有一天,我也能够成为一个合格的批评者。

摄影批评与其它批评的不同之处

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