怎样拍出有意境的照片,如何拍风景照片才好看

怎样拍出有意境的照片,如何拍风景照片才好看

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  • Post category:拍摄技巧
  • Post last modified:2022年6月21日

今日导读:因为平时空闲时间很少,所以基本没有写过有关拍摄分享方面的文章。前些日子,受邀以佳能特约讲师的身份与北海道事务所、札幌事务所作为特邀嘉宾参加了《行乐》杂志有关北海道的分享

  因为平时空闲时间很少,所以基本没有写过有关拍摄分享方面的文章。前些日子,受邀以佳能特约讲师的身份与北海道事务所、札幌事务所作为特邀嘉宾参加了《行乐》杂志有关北海道的分享活动。为了活动,我准备了一份北海道旅行拍摄的演讲ppt。这里也把它分享给大家吧。再次捂脸强调,本文仅适合拍摄入门菜鸟哦。最后一部分应该对一些姑娘们有用哦!

  第一部分出行前准备

  去北海道之前,你需要了解哪些拍摄相关知识?

  1、器材的选择

  (1)单反

  如果不怕累不怕重,那么还是选择单反吧。机身再加几个镜头,我一般携带的器材是佳能5D2+适马12-24mm+佳能35mm1.4+佳能50mm1.8+佳能135mm2.0,每次我都会怨念,好重!曾经一度想更换机身,换到1DX,后来想想那个重量便打消念头了。如果你带了单反却把它当傻瓜机用,超级浪费体力有木有?!所以下面的基础理论要认真的学习哦!

  (2)微单

  如果不是拍摄工作需要用到那么多焦段。我宁愿选择背上微单去旅行啊!小巧轻便,画质还不赖。有些微单的外形还超级美丽可以当道具呐!

  (3)数码小DC

  (4)手机

  不要嫌弃手机的拍照功能。当然前提是你手机拍照效果还算过得去。旅行时我常用iphone拍照,因为拍完后可以立马用app处理后期,即刻分享到网络上。

  以上几张便是我用iphone拍摄,用snapseed后期。

  2、拍摄基础理论

  (1)白平衡

  简单的说就是告诉相机,在有颜色的光线环境下哪种颜色是白色,相机只要知道了当前光线下哪种颜色是白色就能自己平衡其他颜色,就不会使拍出来的照片产生颜色偏差。一般情况下相机的自动白平衡还是准确的,偶尔在某些特殊环境下例如强暖色光或者冷色的日光灯或聚光灯下需要预设白平衡调整。

  (2)光圈

  定义:相机的光圈由一系列叶片组成,中央形成一个原型的孔。调节叶片就可以调节孔的大小,控制光线进入量。光圈大小改变,孔径就改变。最大孔径我们用f来表示。f越小,孔径越大,镜头进光量越多。

  相机的光圈调节

  A、光圈调节环上的数值越小则光圈越大。

  B、光圈越小,景深(即清晰范围)越大,景深与光圈成反比。

  C、在相同光线相同曝光量的情况下,光圈越大曝光时间越短。

  针对光圈与曝光时间的关系,我举个形象的例子,比如我们举着杯子在水龙头下要接满一杯水。一个水龙头的口径很大,水流量就大对不对?另一个水龙头的口径很小,水流量也相对较小。水龙头的口径相当于光圈的大小,放水的时间相当于曝光时间。接满同一杯水,当然是水龙头口径大的那边所用的时间更短啦。(前提条件是水龙头都拧在一个位置。)

  (3)iso感亮度

  在能端稳相机的前提下,iso越低越好,端稳相机的前提是指快门速度在镜头当前焦距分之一以上,也就是用50mm镜头的安全快门要快于1/50秒。Iso过高,就会使画面出现噪点,降低图像质量。相机自带的防抖动功能,只能起到一定辅助作用,不能完全依赖。

  (4)焦距

  它有个很抽象的定义,这里直接忽略它吧。焦距最直观的反应就是镜头上标记的数字,每款镜头上面都会标有数值。50mm属于标准镜头,拍摄人像与静物最适合。85mm以上则属于中长焦镜头,适合稍微远距离的拍摄。50mm以下的焦段则越来越广,超广角会产生透视畸变,用来拍摄风景具有视觉冲击力。有些透视畸变非常有趣,例如鱼眼镜头。这张图是后期模拟鱼眼效果。

  (5)景深:

  影响景深(通俗说就是照片的虚化效果)的因素主要有三个:

  A.光圈的大小

  B.镜头焦距的长短

  C.物距(包括被摄物体和背景)的远近

  A、光圈的大小

  光圈越小(f值越大),景深越大;光圈越大(f值越小),景深越小。

  如果希望景深浅(即对焦的主体清晰,主体前后背景虚化),则使用大光圈F2.8、F2.0,如果希望主体与背景都是同样的清晰,则使用小光圈例如F8、F16等等。

  图片使用了光圈f10,背景与人物都相对清晰。

  B、镜头焦距的长短

  在相同光圈的情况下,焦距越长,景深越小。焦距越短,景深越大。比如广角镜头,景深一般都很大,而长焦镜头则景深很小。

  图片长焦镜头拍摄,光圈f4.5。可以看到此图景深较小(通俗讲就是背景虚化比较厉害)

  广角镜头 光圈f5.6

  C、物距(包括被摄物体和背景)的远近

  在光圈和焦距等条件相同的情况下,被拍摄物体离拍摄者越近时,拍摄出来的背景更为模糊。被拍摄物体离拍摄者距离越远时,景深越大(整个照片都比较清楚。)

  拍摄的一些理论知识我们基本已经了解啦。接下来我们就进入实战拍摄讲解。

  第二部分 拍摄分享

  1、选择心仪的季节去北海道拍摄。

  北海道一年四季风景如画。每个季节有不同的特色。

  夏季的北海道花海遍布、金黄的稻田随风摇曳。夏季也是北海道的旅游旺季。熏衣草、向日葵、稻田等美景诱惑力很大。而冬季北海道的景色则是另外一番风味,白雪皑皑,银装素裹。

  来看看盛夏的北海道照片吧(里面又混入几张手机拍摄的照片)。

  2、风景拍摄技巧

  (1)根据现场环境,合理的调整选择相机的焦段与光圈。

  一般情况下,我们使用相机的AV档(光圈优先模式)就足够了。所谓光圈优先模式即自己设定光圈大小,相机根据你设定的光圈大小计算出快门速度。拍摄风景建议一般不要使用大光圈,这样会损失一些细节。基本上F8是任何镜头的最佳成像光圈。

  为了拍摄到树下的人,因此我选择了使用135mm的长焦镜头。光圈均为F8。

  接着,我站在原地,换了另外一个超广角镜头进行拍摄。我们看看相同位置,不同焦段所拍摄出来的照片。

  焦距14mm 光圈F9

  焦距35mm 光圈f7.1

  超广镜头拍摄出来的风景具有拉伸效果,带来一定的视觉冲击力。

  (2)擅长利用光线,找寻合适的拍摄时机。

  A.晴天

  晴天最适合拍摄的两个时间点分别是日出与日落。光线比较柔和层次丰富,在这个时间段拍摄出来的图像更加柔和,颜色更加温暖。一般正午时(11点-2点)太阳光线强烈,物体受光部分与背光部分的光比太大,光线硬,通常不适合拍摄。

  日出。

  日落。

  当然要拍摄到日出与日落,也是需要运气的。有几次为了拍日出,凌晨四点半五点就爬起来了。结果运气差,没有日出。

  B、多云

  a、区域光

  所谓区域光,就是画面中的被摄对象并没有全部受到较为均匀的光线普照,只是表现主体中某一部分或者被摄场景一些相对重要的对象受到了直接光照,其他对象只受到天空漫射光照射即处于阴影之中。“区域光”能在风光拍摄中起到一些“画龙点睛”的作用。多云天气出现区域光的概率比较大,大地由于云朵的遮挡而不能被阳光普照,被区域性地分割一块块,阳光从云的间隙泻下,特别是雷阵雨前的区域光效果最好,一条条光柱形成了明显的区域光照。

  以下是我在北海道拍摄到的区域光照片:

  b、多云天的其他时段拍摄

  多云时的正午光线并没有大晴天时那样强烈,因此多云天的正午有时候也可以进行拍摄。

  上图大概是在上午11点40左右拍摄,多云天气的北海道。

  C、雨天

  雨天路面的积水可以形成倒影,给拍摄带来一些有趣的视觉效果。雨过天晴还能有机会遇到彩虹。

  我在北海道看到了至少四五次彩虹。某个雨过天晴的傍晚,在酒店附近居然还看到了双彩虹!人生第一次看到双彩虹,遗憾的是彩虹停留时间很短,根本没机会让我选个好前景来拍摄。

怎样拍出有意境的照片,如何拍风景照片才好看

怎样拍出有主题的照片

  把一个好的主题拍摄成很棒的照片,其实并没有想象中的那么难。

  通常都是由于一些细枝末节的地方没有处理好,所以影响了整幅照片的效果。相反,如果技术上的处理还存在一点小瑕疵,但是照片的构图恰到好处的话,仍然能拍摄出一幅成功的照片。

  彩色还是黑白? 适合黑白拍摄的主题 实现交叉效果 相机的功能 以色彩及亮度作为吸引点

  彩色还是黑白?

  黑白并不仅仅意味着没有色彩,它是另一种完全不同的构图方式。在黑白照片中,纹理、图案和线条被赋予了全新的意义。在许多地方都可以找到适合这种拍摄方式的主题。

  技术方面

  很多相机都可以通过菜单按钮,将拍摄模式设置为黑白模式。这样,在任何情况下我们都能用黑白模式进行预览,这对培养我们的想象力是有好处的,但这并不是一种高质量的转换。如果直接用黑白模式进行拍摄,就会完全丧失主题的色彩信息,同时也会丢失以后可能要用到的重要的对比信息。

  每个主题都是由不同的颜色值、亮度值和对比度值组合而成的。人像照片与风景照片或者建筑照片相比,有着截然不同的特点,而利用相机的黑白转换设置,所有的图片主题—至少在当今的技术水平下—都将被同等对待,而其中的差别则会被忽略。比如,相机对晴朗天空下的风景所做的黑白转换处理,和对在雾景中站立的一位女士的低对比度肖像所做的处理,没有任何差别—这样拍摄出来的照片什么也不是。

  1/500 s f8 57 mm ISO 100 −1

  如果阳光造成了太过强烈的明暗对比,拍摄时就可以对焦在阴影处。类似的主题其实经常会出现在你眼前。稍微降低曝光度,便能加强照片的明暗对比。

  的确,对外行人而言,这种照片已经相当漂亮了,因为它不同寻常且具有异国风韵,但是你其实可以做得更多。从原则上讲,我们应当先拍摄彩色照片,然后再在电脑上对其进行特定的转换。倘若你不喜欢使用电脑或不太会使用电脑,也没有问题,洗印照片的时候同样也可以让颜色消失。也许你最终得到的照片只是进行了一些再平常不过的转换,但这只是其中的一幅照片,你手上还有原图,当某天你决定亲自动手的时候,还可以对其进行进一步处理。

  从技术上来看,相机拍出来的没有颜色的照片仍旧是彩色照片,因为它们是在RGB模式下储存的,只是在像素中不再有色彩信息。另一方面,在很多图像处理软件中都有“灰度转换”这项命令,通过这种方式也能得到没有颜色的照片,但是照片的色彩模式却被改变了。照片只剩下灰度值,因此它所需的储存空间要少一些,这倒是它的一个优点,但是许多影像工作室都无法处理这种格式的照片,而且在网络中上传这种照片也经常会中断。而且如果再作进一步处理,灰度格式的照片能提供的数据就没有RGB模式下的灰度照片的那么多了。

  由于在彩色主题转换为黑白主题的过程中,图像噪点会增加,所以只有在非常必要的情况下,才能调高相机的感亮度。

  1/500 s f10 140 mm ISO 100 −2/3

  未经处理的照片主题,就是相机拍出来的样子—有点儿曝光不足……

  若只是进行脱色处理,照片看起来就是这个样子—黑糊糊的,没有什么吸引力。

  运用Photoshop中的“通道混合器”,可以让黑白主题产生完全不同的效果。即便不是用比较贵的Photoshop完整版对照片进行处理,通过电脑特定转换处理的照片,其成像效果也比用相机的黑白模式拍出来的好得多。

  Photoshop的“通道混合器”可以对黑白主题作相应的特殊调整。在PhotoshopElements和其他软件中,也有相当多的调整对比度和亮度的方法。你不一定非得用最贵和最先进的软件,不过也别十来年了还只抓着古董版本不放,而这仅仅是因为你熟悉它的设置。

  1/15 s f4.5 52 mm ISO 3200 −2/3

  是理想的颗粒感,还是令人讨厌的图像噪点?如果你想在事后将彩色照片转换成黑白照片或者准备对其进行调色,那么在拍摄时最好采用比较低的感亮度,除非你要的就是颗粒效果。

  适合黑白拍摄的主题

  我们拍摄的照片通常都是有颜色的,甚至可以说是五彩斑斓的。以前可不是这样,因为直到上世纪六七十年代,彩色拍摄技术才得以传播开来。当时很流行把什么都拍摄成彩色的,因为人们终于掌握了这项技术,而且它的花费也并不大。而现在,拍摄的发展又回归到了经典的黑白拍摄。最早的数码相机并不具备黑白模式,但是这种需求一直在扩大,因为现在黑白处理已经成为一种非常重要的修饰手段了。

  黑白的人像照片能给人留下更深刻的印象。这是因为现在很多人都认为,能拍摄出这种没有色彩的照片的人,必然是一位非常专业的摄影师。而且黑白的人像照片中人物皮肤的色调看起来总是很健康,这是彩色照片无法直接做到的。我们几乎可以设想到彩色照片中所有的色彩偏差,从珍珠粉色到不健康的黄绿色。所以,有时黑白照片为我们提供了一种舒服的选择。

  这是在拍摄技术 发展初始阶段拍摄的黑白照片,它虽已陈旧,却在现在这个时代散发着某种独特的魅力,而且许多当代的拍摄者都会有意识地采用黑白拍摄作为一种修饰手段。

  黑白照片中的人物肖像,通常要比彩色照片中的显得更加高贵。

  正确:1/30 s f3.5 45 mm ISO 400 −2/3

  为使风景照片在黑白模式下呈现出效果,必须有一处简单明确、引人注目的景物……

  正确:1/250 s f8 45 mm ISO 100 −1/3

  ……或者有清楚的线条走向。

  错误:1/200 s f9 45 mm ISO 100 −2/3

  这幅风景照片在彩色模式下缺乏感染力,将其转换成黑白照片后,看上去也没有变好。拍摄这种照片时,对光线的运用、线条的走向和亮点的选择的思考尤为重要。

  正确:1/60 s f5.6 135 mm ISO 100 +2/3

  表现纹理的主题特别适合转换为黑白模式。典型的黑白照片应当呈现出从全黑到全白的所有亮度等级。

  在裸体拍摄中,黑白照片能传递一种严肃的信号。尽管也有许多非常美丽和优秀的彩色裸体照片,但是绝大部分裸体照片都是以黑白形式呈现的。

  带有明显的线条和棱边的照片同样也很适合转换成黑白形式。所有简单明了的形态都可以构成有趣的主题,例如剪影照片。建筑类主题完全符合这种拍摄要求,而风景类主题同样也能简化到最本质的部分,这些主题都会令人印象深刻。为使风景照片在黑白模式下呈现出效果,照片中必须有明显的明暗对比。如果所有的景物都是绿色的,并且其中没有一处能够吸引观赏者的注意力,那么即便对照片进行脱色处理,也不会有什么效果—除了灰色,还是灰色。你可以在逆光下拍摄风景,因为带光的边缘能够突出景物的轮廓。找一处这样的位置:有细微且反差强烈的纹理和过渡层次,比如水面上的光线反射或者极富效果的云彩。

  留心细节:平滑和粗糙的表面对光的反射是不一样的,而侧面的光线则可以让景物的结构更加清楚地凸显出来。拍摄时,要注意突出主题的线条和形态,以及明与暗的强烈对比。要逐渐学会在拍摄时,保证明亮的区域正确曝光且不模糊,这样就能拍摄出硬朗、对比度强、轮廓清晰的主题。当然你也可以让曝光与照片中最明亮的区域相协调,这样拍出来的就是洇散开来、柔和淡雅的高调主题。

  1/250 s f4.8 83 mm ISO 100 −1

  若某个主题的色彩非常惹眼,你不一定非得把它拍成黑白的。将彩色色调转成黑白色调后,不同色彩间的差别通常会很微小。所以色彩数量较少、对比分明的主题要比色彩绚丽的主题更适合进行黑白转换。

  1/20 s f2.5 35 mm ISO 200 −1/3

  正确:肯定也会有这样的主题,拍成彩色照片或者黑白照片的效果都很棒。原始的照片尽管是彩色的,但色彩一点儿也不复杂。从白色到蓝色再到深褐色,三者的对比差 异在黑白照片中形成了三种不同的灰度,因此这幅照片在黑白模式下的效果也不错。

  实现交叉效果

  早在胶片拍摄时代,人们就在颜色转移方面进行了许多试验。当时,将胶片交叉冲洗(指的是负片正洗或正片负洗)可以产生色彩差异强烈或极具对比效果的照片,故意使用过期的胶片同样也能让照片产生艺术性的效果。而现在,图像处理软件让你在任何时候都能运用这些效果。在相机上同样也可以实现这种有趣的效果,只要设置一个错误的白平衡,或者对拍摄主题进行有意的曝光过度或曝光不足就可以了。若要用图像处理软件调出夸张的色彩效果,最简单的办法就是调整曲线。不过并不是每一款软件都有这项功能,免费的GIMP软件中有这样的曲线,当然Photoshop-CS版本中也有。你也可以在Photoshop Elements中安装插件“智能型曲线(Smart Curve)”。安装完毕之后,你就可以在滤镜的菜单中找到曲线了。

  1/125 s f8 63 mm ISO 100

  极度扭曲的色彩给人轻松、愉悦和时髦的感觉,而且表达出了“享乐一族”对生活的理解与态度。

  通过调整曲线,照片的对比度和色彩会发生非常细微的变化或是极其巨大的变化。从起始点开始,曲线从下到上以对角线的形式穿过正方形的两个角。把曲线拉伸成平缓的S形曲线时,照片的颜色就会更加饱和,同时对比度也会加强。曲线弯曲得越厉害,照片的失真度就越高。

  1/60 s f5.6 122 mm ISO 100 −1/3随着社会的进步,拍摄技术的发展趋势也发生了改变。某段时期内特别流行的东西总有一天会过时—如果它具备了足够的历史价值,那么某一天也许又会成为复古的款式重新流行起来。

  1/160 s f9 33 mm ISO 400人工光源下,在相机上设置了白平衡,又不经意间运用了闪光灯,这样照片的部分区域就变成了蓝色。蓝色和紫红色之间的对比非常明显,从而使首要主题显得别具一格。

  相机的功能

  如今,人们喜欢在相机中编入各种各样的图像处理功能,这种趋势已初见端倪。黑白照片和彩色照片的调色照片只是个开始,紧随其后还有减肥模式,据说这种模式能够让人物的成像更完美。最近,很多相机又推出了一种新的拍摄模式,它会让照片看上去像油画一般,甚至还可以为照片加上合适的画框。这真是个可人的玩意儿,对那些不喜欢坐在电脑面前的人来说,这种做法显然相当体贴。也许这些新编入的功能与拍摄技术或艺术毫无瓜葛,但是如果这些新功能会受到大家的欢迎并令人愉快,又何乐而不为呢?

  通过相机将彩色照片转换为黑白照片,或“染”(调)成褐 色、蓝色和绿色这些色调,就获得了经典的图片效果。但是你要记住,运用电脑也可以达到这样的效果。若在拍摄的时候就改变了照片的颜色,那么之后就没有彩色的原片可以使用了。

  不过在运用这些功能的时候,有一点要特别注意:通过某种功能处理照片时,相机做的是“批量生产”的工作,也就是说,这样的处理无法取得与主题符合的个性化效果。由于在黑白模式下拍摄出来的照片没有任何色彩信息,所以就无法再将其加工成彩色照片。反之却是可行的,随便哪幅彩色照片都可以转换成黑白照片。调色手法的道理也是如此。一旦照片被调成了某种颜色—不论蓝色、褐色还是橙色—其原始颜色都将不复存在,除非你在拍摄时对同一主题采用不同的设置拍摄了两次。

  关于画框,有一点要说明,就是根据它的大小不同,照片会相应地损失部分区域。因为画框不是加在照片的外部,而是会对主题进行剪裁。倘若过段时间后,你的兴趣发生了改变,不再喜欢之前的画框了,就可以用图像处理软件把它去掉,但是这样做的话,就只剩下尺寸小一号的照片了。当然,以现在相机的像素数量来说,这点儿损失微不足道,但是你必须保证在拍摄的时候采用的是中等分辨率或高分辨率。

  DRI功能(Dynamic Range Increase,动态范围扩大)及有同样功能的同类产品是现今最热门的相机新式功能。运用这种功能,在拍摄的时候就可以平衡主题中巨大的对比度差异—而且无需三脚架、包围曝光和专门的软件。现在的问题不在于能不能实现这种功能,而在于什么时候能实现。

  现在,我们能在相机的菜单中找到画框效果模式,不过是否选用此模式,要根据每个人的喜好而定。

  以色彩及亮度作为吸引点

  有些照片即便是放在我们眼前,我们也不会费心去欣赏它们,因为这些照片并不能引起我们的兴趣;而有些照片却能够让我们非常着迷,这是因为摄影师在照片中明确地突出了他想要表达的主题。如果我们明白了照片所要表达的主题,自然就会对其仔细、深入地揣摩一番。如果你想让自己拍摄的照片引人注目的话,首先就应该以色彩作为吸引点。

  人类感知的针对性使我们能够对某几种颜色马上做出反应,而对其他的颜色往往视而不见。红色、橙色和粉色这三种颜色,不论是处于前景中还是背景中,都能够产生一种特别的信号作用,因此在主题的周围环境中找出干扰色是非常重要的。不过,先天性红绿色弱症或色盲症患者眼中看到的色彩构成和普通人看到的完全不一样,所以他们通常都会偏好黑白拍摄。尽管红绿色弱症或色盲症患者并不能区分红绿色调,可正是因为他们对色彩的感知发生了改变,所以才能够比普通人识别更多不同的棕色调。一般而言,会有8%的男性和0.4%的女性患有这种病症,但是患者通常并不会觉得自己有先天的色彩识别障碍,因为这些障碍从出生开始便伴随着他们,而且已经成为他们早已适应的感知经验了。这也就解释了为什么有些拍摄者或者欣赏照片的人会对干扰色有着更强或更弱的反应。

  假如在一幅照片中没有任何红色调的颜色存在,那么颜色较浅或者较亮的像素(比如黄色、浅绿色和浅蓝色)就会比颜色较深的像素更加突出。柏油路上冒着烟的烟蒂能够引起人们的注意全是拜它的颜色所赐,碎纸屑和搁置着的报纸也是由于它们的亮度才会被人们注意到。同样,一幅照片背景区域中颜色特别浅的部分,也会对整幅照片产生干扰作用。在拍摄的过程中出现这样的情况时,如果有可能,应该将这一类干扰因素从像场中除去,或者改变拍摄角度让它们不可见。

  错误:1/30 s f4 47 mm ISO 200

  绿色背景中枯萎的棕色树叶产生了和红色类似的信号作用—分散观赏者的注意力。想要拍出有效果的照片,必须将背景清理干净,把色彩污点从像场中除去。

  正确:1/250 s f11 200 mm ISO 100

  在这幅照片中,我们马上就注意到了那位穿红色连衣裙的女士。尽管在这个主题中绝大部分色彩都是冷色调,但是红色才是真正能吸引观赏者眼球的重点。

  1/50 s f4 33 mm ISO 200 −1

  1/100 s f6.3 28 mm ISO 200 −1

  明确的信息(上图):虽然拍摄者在这幅照片中使用了极少的颜色,但是却用最准确的含义告诉观赏者,将要沿着路走向何方。反之,那棵被涂成黄色的树(下图)却使照片有了双重信息:究竟是继续往前走呢还是停下来?这幅照片产生的效果是自相矛盾的。

  以亮度作为吸引点

  照片中特别亮的部分也会引起观赏者的注意。在拍摄鲜亮的首要主题时我们就可以利用这种效应。将首要主题置于一个相对较暗的背景中,那么它在视觉上就会显得非常突出。不过更常出现的情况是,光亮点出现在某些位置,而首要主题的颜色相对黯淡,因而观赏者的注意力就会转移到光亮点上,而非首要主题所在的位置。

  1/30 s f5.6 135 mm ISO 800 −2/3

  在昏暗的背景中,小而明亮的拍摄对象作为清楚的吸引点显露出来。尽管这里呈现的是一个安静的主题,但是黄金分割比例的布局和其中暗藏着的上升线条,都令照片具有某种启示性的效果。小毛病:如果仔细观察,就会发现水面上有白色的微小斑点。如果想让成像效果更加完美,就必须把这些干扰因素修饰掉。

  在夕阳的余晖中,装着蓝色饮料的杯子散发着光芒。偶然走过的行人所穿的鞋子的鞋底同样也反射了夕阳的余晖。这两个图像元素被着重强调,从昏暗的环境中凸显了出来。

怎样拍出有主题的照片

怎样拍单人照

  每个人都给别人拍过照片,不管是单人照还是合照,不管用的是单反相机还是卡片机,抑或是手机。但拍照之前你思考过以下问题吗:我要给她或他拍全身照还是半身照还是特写照?机位应该在哪?应该保持多远的拍摄距离?本文就这些问题做一些解答。

  全身人像作品

  单人像的拍摄是人像创作的基础。学习拍摄之初,中规中矩的练习非常有必要,因为这可以使你养成良好的习惯,为以后的人像创作打下基础。而我们很多拍摄爱好者在学习拍摄之初,不太注重基础技法的练习,这非常容易使我们养成一些不好的习惯。俗话说养成一个好习惯不容易,改掉一个坏习惯更不容易。关于这点小编深有体会,现在只好努力修正自己的不良拍摄习惯。废话少说,切入正题。

  通常来讲,单人像分为全身、七分身、六分身、标准特写、局部大特写6种。我们就以人物站立姿态为例,对每种人像照的拍摄方法分别做说明。

  1、全身人像

  将镜头焦距调整至固定焦距135mm,当然,前提是您的镜头有这个焦段。如果没有这个焦段,就把您的镜头焦距调整至最大端,这样做的目的是减少镜头的透视效果。在后面的几类人像照拍摄时,镜头焦距均采用此设置。与模特保持正确的距离(正确的距离是这样来判断的:通过取景器观察模特,模特基本充满画面,头部上面的空间略大于脚下的空间,俗称“天宽地窄”),俯身或者半蹲,将机位调整至大约与模特腰齐的位置。按下快门,一张标准的单人全身照便诞生了。

  全身人像构图

  总结:全身照的拍摄技术要领:机位与模特腰齐,头上、脚下留少许空间,且“天宽地窄”。

  2、七分身人像

  拍摄七分身人像需注意下身构图裁切的部位,裁切位置在小腿中间,忌裁踝关节和膝盖部位。拍摄机位大约在被摄者的肚脐位置。

  七分身人像构图

  3、六分身人像

  六分身人像的构图裁切位置在腰部以下膝盖以上,也就是大腿部位,拍摄机位大约与被摄者的胸部对齐。

  六分身人像构图

  六分身人像俗称半身照,是我们拍摄最多的一种照片。

  4、标准特写

  标准特写的裁切部位在胸部与肚脐之间,机位大约在被摄者的下巴处。

  特写人像构图

  5、局部大特写

  局部大特写照片的裁切比较灵活,但忌裁切发际线、太阳穴部位,拍摄机位大约在被摄者眼睛部位。局部大特写是妆容拍摄中采用较多的一种画面形式。

  局部大特写人像构图

  以上5种人像照的拍摄,虽然看起来有些刻板,但却是进行人像创作拍摄的一个基础,初学拍摄的朋友有必要加强这方面的练习,以便为今后的创作打下牢固的基础。

怎样拍单人照

  今天关于怎样拍出有意境的照片,如何拍风景照片才好看的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于宣传片拍摄的资讯请关注匠心文化


视频参考资料:怎样拍出有意境的照片

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