拍摄需要注意的问题,拍摄需要哪些技巧

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  • Post last modified:2022年6月21日

今日导读:初踏进拍摄路的新手们,一般都会四处搜集资料,以增进对拍摄或器材使用的知识。在不断吸收的过程中,总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案,又或是一些拍摄人的谬误,

  初踏进拍摄路的新手们,一般都会四处搜集资料,以增进对拍摄或器材使用的知识。在不断吸收的过程中,总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案,又或是一些拍摄人的谬误,让大家也难以判断真假。以下归纳出8个不同的问题,大家又是否知道背后的答案?

  1. 变焦能力

  您能分辨以下哪枝镜头的变焦能力较强吗?

  a) 1枝24-120mm的镜头

  b) 1枝150-600mm的镜头

  2. 光圈大小

  常听说大光圈小光圈,到底以下哪个光圈值光圈较大?

  a) f1.8

  b) f22

  3. 收小光圈

  很多人说用小光圈可拍出更锐利的相片,假设现时我的镜头可用光圈范围是f3.2至f40,那我该用以下那个光圈值才会拍出较锐利的相片?

  a) f3.2

  b) f11

  c) f40

  4. APS-C远摄

  常听到Full Frame比APS-C好,但又听说APS-C能拍得更远,到底APS-C是否真的能拍得更远?

  5. 空间感/压缩感

  以下两张相片,哪张空间感比较强?

  a)

  b)

  6. CPL/GND/ND

  不同的滤镜有着不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用时机吗?

  7. 白平衡/K数

  以上图片表示了色温的K数值。相片如要拍出冷调(偏蓝),该将相机的自定白平衡调成以下哪个K数值?

  a) 3000K

  b) 7000K

  8. 安全快门

  何谓安全快门?安全快门该如何计算?假设我用一只没防震的镜头,以200mm的焦距拍摄,安全快门是多少?

  相信大家看完以上问题,答案已经心里有数。准备好的,请往下看看答案。

  1) 24-120mm的镜头比150-600mm的镜头有着更高的变焦能力。变焦能力与焦距并无关系。24-120mm的镜头,变焦能力为120/24 = 5倍;而150-600mm镜头,变焦能力为600/150 = 4倍。现在的天涯镜,焦距可在18-300mm,变焦能力便是300/18 = 16倍了。

  2) 答案当然是f1.8。光圈数值越少,光圈便越大。光圈的f值,就是镜头焦距/光圈孔径。

  3) 答案基本上是f11,但仍需视乎不同镜头而定。每只镜头有着不同特性,收小光圈的确可提高画质,但一般只是以镜头的最大可用光圈收小几级,而非收到最小。过小的光圈值亦会对画质造成影响。那最大和最小的光圈岂不是没用?这当然不是!要决定用大光圈还是小光圈,还要看您拍甚么。我们先不理会景深的问题,举例来说,拍银河时一般会用上大光圈;而拍星芒时一会用上小光圈。

  4) APS-C的确能拍得更远,但也要了解一下背后的原因。简单来说,APS-C的感光组件相比Full Frame的较小,拍出来的相片四边都会被裁切掉,故相同像素的APS-C及Full Frame相机,拍出来后,APS-C的视角会较小,景物就像拉近了一样。

  5) a相片的空间感较强。要说空间感与压缩感,随时可用上半天。相片a使用24mm拍摄,而相片b使用120mm拍摄,那就让大家自行感受一下空间感与压缩感的差异吧。

  6) CPL为Circular Polarizing Filter (环形偏光镜),多用于风景拍摄,让相片色彩更丰富,天空拍起来更蓝。题外话一说,拍风景的各位,如要判断当时天空那位位置是最蓝,可以举起手,姆指与食指造出V字形 (小朋友模仿拿枪的动作),然后用食指指向太阳,姆指的方向便时当时天空最蓝的位置了。

  GND为Graduated Neutral Density (渐变中灰滤镜),多用于减低天空及地面光位反差。

  ND为Neutral Density (中灰镜/减光镜),多用于白天使用慢快门的情况,例如拍摄瀑布等。

  7) 答案是3000K。这是一个很多人也混淆的问题。根据色温K数的图表,K数越低,色温越红;K数越高,色温越蓝。那为何低K数值,反面拍出来会更蓝,这不是刚好相反了吗?对!就是相反了!相机的自定白平衡,目的是校正现场色温。假设现场的真实色温为5000K,而相机也判断为5000K,这时将相机的白平衡K数调成3000K,相机便会开始校正。当调成3000K后,相机便会认为现场是3000K色温,经运算后,便会调整色温成5000 + (5000-3000) = 7000K,所以拍出来的照片便相反地偏蓝了。相反如调成7000K,相机运算后,色温便变成5000 + (5000-7000) = 3000K,故相片便会偏红。

  过程或许不算太重要,但要总结的是,在相机的设定里,设定K数越小,相片会越呈冷调;K数越大,相片越呈暧调。

  8) 所谓的安全快门,意思是以这快门拍出来,一般都不会因手震而令相片模糊。如果以200mm拍摄,安全快门便是1/200s。安全快门的计算方法非常简单,就是1/焦距。如果拍摄焦距为100mm,安全快门便是1/100s。假如使用210mm的焦距拍摄,安全快门为1/210s,但相机没有1/210s的快门值,这时便可选快一点的,即是1/250s作安全快门。

  计算好安全快门后,在没脚架时,便可透过提ISO值,配合安全快门,拍出不会模糊的相片。

  部份镜头设有防震功能,部份更能提供减5级快门的功效。意思是如果透过200mm拍摄,安全快门虽是1/200s,但防震系统可让您减5级快门,即可用1/60s的快门来拍摄也能维持稳定。

  *安全快门仅为参考值,须视乎不同人及环境,以及不同器材而有所不同。

  看完以上的问题后,各位新手们可以再吸收一些进阶的知识,以丰富自己。答对多少题并不重要,重要是背后对拍摄的那份坚持与执着。

拍摄需要注意的问题,拍摄需要哪些技巧

拍摄雪景的技巧

  上周全国大部分地区遭遇了今年入冬以来最大寒潮的侵袭,在阴风阵阵、气温骤降的同时,不少地区也飘下了美丽的雪花。作为拍摄爱好者,冬日的雪景是难 得的拍摄主题,那么如何才能精准展现出大地银装素裹之美呢?下面摄影师HANNAH SCOTT将提供四个实用小窍门,来帮助大家入门雪景拍摄。

  1、曝光

  雪景虽然美丽,但其对我们相机的考验也是显而易见的。大片的白雪会带来大量的反光,使得拍摄场景整体非常明亮,而如果你此时依然依赖于相机的自动模 式,相机会认为你想要的是场景细节而不是那些壮丽的银白色世界,这样的结果就是你拍摄出了一张曝光严重不足的照片。解决这个问题的方法很简单,你只需使用 手动模式,然后保证在拍摄时稍稍过曝一些;或者通过不断尝试拍摄来寻找到最佳的曝光设定。

  2、焦点

  在曝光过程中焦点的选择也是很重要的,我们需要将焦点放在场景中明暗度相对均衡的地方来确定曝光量。比如说一棵树,或是蓝天,甚至是你自己的双手也 很合适。这么做的原因主要是因为,我们的相机通常会尝试提亮暗部区域以及压暗高光区域,而冰雪场景下的高光区域占主要部分。通过将焦点放在一些明暗均衡并 且没有反光的物体上,相机可以有机会忽略掉画面中的高光部分,而我们则能够寻找到我们需要的机身设定。

  3、拍摄额外的照片

  如果你想要确保拍摄下完美的照片,我建议你选择包围曝光模式,或是对同一场景以不同的曝光多拍摄几张。虽然这样做免不了会占用掉你存储卡中的一些空间,但是这么做是值得的。只需花费几秒钟更改机身设置,就可以挽救你的照片,何乐而不为呢。

  4、以RAW格式进行拍摄

  采用具有更大后期处理空间的RAW格式文件,对于拍摄雪景具有非常巨大的价值。利用RAW文件你能够在photoshop或lightroom中对 照片进行更为细致的调整,如果前期并没有做到尽善尽美,那么RAW将是你的最后一道关卡,它可以在一定程度上帮你挽救原本已濒临失败的作品。不过RAW也 并不是万能的,我们仍需保障照片具有一定的前期质量,后期并不能起死回生。

拍摄雪景的技巧

拍摄雪景时 曝光怎么调

  众所周知,我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的,在拍摄后能够产生恰当的影调,而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此,当你使用测光表来测光时,如果景物符合18% 的灰,那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的,尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时,会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿,或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲,拍摄雪景的关键在于曝光的控制,曝光不足会导致画面灰暗、沉闷;曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢?下面我们按场景分成两个部分:

  日落与日出时分的雪景

  日出和日落时分

  在太阳还没有升起之前,雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后,低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换,在冬天是最明显的,大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光,并适量做负曝光补偿,这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足,色调偏蓝,正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。

  正午时分

  如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调,而正午时分表现的是白色调,那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢?这时的曝光控制难度就大得多,再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时,地面的白雪会很亮,整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光,都必须做正向的曝光补偿。一般来说,阳光照耀下的雪景(例如冬日十点前后的雾凇),测光后需要作2 挡正向的曝光补偿;阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准,主要还是依场景来定,看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张,久而久之积累出经验后,你就是行家了。

  拍摄风光照片应采用什么曝光模式?光圈优先有什么好处?

  我们知道,曝光控制有三种方式:光圈优先(AV)、速度优先(TV)和程序曝光(P)。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈,当选定之后,相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度,这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是,你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈,大景深用小光圈,浅景深用大光圈。光圈设定后,轻按快门,相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中,相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础,就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之,我就对这种曝光方式烂熟于心,拍摄时只要专注于创意与构图,而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时,我一般都不会去管组合后的快门速度是多少,甚至都不去看它一眼。

  那什么时候需要去看它一眼呢?第一,在拍水的流动和雾的变化时,我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样,此时的快门速度如果大于1/15s,我就会缩小光圈,力图使快门速度降下来;第二,当我使用中、长焦镜头手持拍摄时,会本能地从取景器中看一眼快门速度,如果这个速度低于焦距的倒数,那我就会通过增大光圈将快门速度提高。

  由此可知,使用光圈优先模式不仅能控制景深,而且还能调节快门速度,用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外,在拍摄创意类题材时,例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等,采用光圈优先也会比较得心应手。拍摄的实践使我深深地体会到:光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后,就会让你从繁琐的技术中解放出来,从而更感性地去认知大自然。

拍摄雪景时 曝光怎么调

  今天关于拍摄需要注意的问题,拍摄需要哪些技巧的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于宣传片拍摄的资讯请关注匠心文化


视频参考资料:拍摄需要注意的问题

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