夜景拍摄注意,拍摄夜景技巧

夜景拍摄注意,拍摄夜景技巧

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  • Post last modified:2022年6月24日

今日导读:21日晚你去看猎户座流星雨了吗?据说最理想情况下每小时有约20颗流星划过天际!能让你1小时许愿20次!许多摄影师也扛上最爱的装备出动,拍下不少漂亮的照片。让我们这些看不

  21日晚你去看猎户座流星雨了吗?据说最理想情况下每小时有约20颗流星划过天际!能让你1小时许愿20次!许多摄影师也扛上最爱的装备出动,拍下不少漂亮的照片。让我们这些看不到流星雨的人过了一下眼瘾。如果你也是一个拍摄爱好者,更有一颗追逐繁星的心的话,可以看看这篇文章,加拿大国家地理拍摄赛一等奖获得者告诉你自然风光的夜景怎么拍。

  夜晚的光线从风光拍摄的角度来看是变化最多的,而且处理起来也是难度最大。相较于白天,这个时间段光亮不足,不单是对焦成问题,偏色,锐度,曝光等等的控制都要困难很多。我将这个时间段的光线总结为以下的几种情况,每种情况的处理手法各不相同,分别是:日落后一个小时内的光线,入夜后满月的光线,入夜后半月的光线,入夜后新月的光线,让我们接下来仔细研究一下它们的应用。

  日落后一个小时内的光线

  日落后一个小时内的光线又称作暮光,这和日出前一个小时的光线类似,只不过变化的趋势不同。在这个时间段,太阳已经完全处于地平线以下,但天空还有微亮,这在很多文学作品中被比喻作鱼肚白,实际上这个时候的亮光是由太阳的余晖在高空大气反光造成的,所以相较一天中其他时段强度最弱,也是光比和对比度最小的,所以说暮光给摄影师制造了一个很好的光线环境,在这个时间段,基本上可以单张出片而无须进行复杂的曝光合并。而这个时间段由于还没有入夜,太阳的余晖比月光要亮,所以月亮的圆缺也对拍摄造成不了什么影响。那么在暮光这个时间段我们主要拍摄哪些主题且需要注意些什么呢?我将它分为三种情况,第一种情况就是当日落的红光还微微在地平线泛起时,这个时候拍摄淡淡的红蓝调子的风光最好,如图一所示。——www.fsbus.com

  从图一大家可以看出,天空的色彩已不如正当日落时那么精彩,但这种蓝紫色的调子也别有一番风味。在拍摄这种作品的时候,一般来讲只需要单次曝光,且测光标尺居中就好。但有时候如果景物中含有长曝流水或者其他偏亮的物体时,也可能需要多一张曝光进行融合。

  图一

  第二种情况是天空没有多少红色残留,这一般出现在阴云较多的时候,此时拍摄阴郁的蓝黑调子最佳,如图二所示。

  该作品拍摄于日落后一个小时以内,但由于天空布满阴云,所以没有红色,也比正常情况更暗,这个时候拍摄需要注意调高ISO和增大光圈,否则很难正确曝光。还有一点需要注意的是,由于云层较厚,太阳的余晖在高空的反光很难被看到,所以暮光持续的时间也比平常要短,这就要求我们抓紧时间拍摄,因为夜色在这种情况下会很快降临。

  第三种情况其实是对前两种情况的应用。当我们需要拍摄星轨或者银河的时候,当时的光线有可能会太暗或者光比太大(尤其是满月的时候),从而使得我们除了可以让星空正常曝光以外,无法对前景进行正确曝光,而如果我们借用曝光合并将暮光时拍摄的前景与完全入夜后拍摄的星空进行合并,就可以保证整张片子曝光均匀,色调统一,所以这第三种应用就是在这个时间段拍摄星空的前景。

  图二

  入夜后满月的光线

  入夜后满月的光线在不同天气条件下稍有不同,我们这里只讨论月光可以通过云层投射下来的,对于完全阴天看不到月亮的情况,由于没有多少拍摄价值,所以我在这里就不赘述。

  满月的光线是夜晚最强的,可以理解为白天正午的阳光在黑夜的映射,它往往造成地面景物的强对比以致产生大片的死黑死白,同时也会令天空的星芒暗淡许多,请看图三的一张满月时拍摄的作品。

  从这幅作品中我们不难看出,满月时拍摄的照片如白昼般明亮,且前景的对比度很大,大片的黑白看起来很不自然。所以在满月的条件下是不能够拍摄银河的,但是对于拍摄星轨,满月不见得是坏事,这是因为满月时候,天空只有最亮的一些星星可以形成轨道,而较暗的星星由于被月光降低了亮度,而不会在画面中显露,这就会形成非常好的工整且不凌乱的星轨,从艺术的角度要比满天密集的星轨更有观赏价值。

  图三

  请看图四一幅满月时拍摄的星轨作品。

  这里星轨的数量不大,但是形态如毛毛细雨,反倒比满天的弧线更有美感。而对于其他拍摄对象,比如极光,满月时分效果也不好,除非是特别亮的极光,而光污染往往需要很厚的云层配合上色,月光在这个时候往往影响较小,除非是光污染的出现方向和月亮在天空中的方向一致,而对于月夜的拍摄,满月是再合适不过的了,尤其是有云的情况,月光皎洁,通过云层透射,更有种朦胧的感觉。图五就是多云的满月夜。

  图四

  图五

  入夜后半月的光线

  入夜后半月的光线和满月类似,都是有皎洁的月光使得前景物体对比度加强,同时星空很亮,不适合拍摄银河,只不过亮的程度要比满月弱一些,所以拍摄星轨时会有更多星星显露出来,同时前景的对比度稍微有些减弱。图六就是半月时候拍摄的星轨。

  我们不难发现半月时星轨的数量更多了,这是由于更多星星在较弱的月光下显露出来的缘故。对于其他的拍摄物体,我们可以将半月的情况和满月一同对待。

  图六

  入夜后新月的光线

  新月的夜晚是夜景摄影师最理想的拍摄条件,尤其是配上万里无云的天气状况,没有月光污染的天空,星河璀璨,如果是拍摄银河,只要参数选择正确,明亮的玉带清晰可见,而拍摄星轨则可以将满天星斗的轨迹都尽收镜头,极光在这个时候也最亮,绿色,粉红色在天空跳舞,一瞬间凝固的形状照耀大地,而光污染的拍摄则需要云朵的配合,但只要看得见颜色,出现在图片上的效果都会非常好,当然,唯一不能拍摄的就是月夜了,因为月亮本身的形态完全看不见。

  总体来说,新月夜只要没有城市和车辆的光污染,全部的光源就是满天星斗或者是北极光,这个时候拍摄这些主题也就意味着捕捉到它们最亮的状态,但是由于星斗和极光的亮度都很有限,所以除了天空以外的其他景物都会拍不下来,至多只能出现剪影,所以适当运用曝光合并是达到均匀曝光的不二法则。

  夜晚拍摄的参数选择

  夜晚拍摄光线暗淡,选择参数也是十分有讲究,一般来讲,我在这个时间段喜欢使用全手动曝光,也就是相机的M档,然后根据月亮的情况猜测参数,之后再按这个猜测区间进行尝试,最后根据拍到的效果决定最终的出片参数。

  下面我来说一下我自己总结的不同夜晚光线下的猜测参数。

  如果是日落后一个小时内的暮光,我会选择光圈区间从5.6到9,然后ISO选择400左右。快门这个时候我不是特别重视,除非是有特殊目的,比如慢快门虚化流水或者快快门防止风吹动的物体晃动。除此之外,我只是用快门来达到一种曝光程度,比如中间档,高一档,高两档,这其实非常像使用光圈优先和曝光补偿的组合方式,只不过光圈优先在光线非常暗的情况下测光标尺不准,所以我改成使用全手动曝光。另外由于暮光时段的拍摄有可能被我们用来做再往后的曝光合并用,所以单一一个曝光并不保险,我们可以尝试着在5.6和9之间调整光圈,选择400左右不同的ISO,快门也相应调节已达到-1,+1,+2,0等等的曝光情况。

  满月和半月的参数选择由于比较相近,我在这里一起来说,一般来讲,当月光很亮的时候,我们可以采用白天拍片的参数,只不过各项指标都要降低一些,比如光圈,我会选择8,ISO还是200或者400,快门的话还是根据当时的光线来选择,只要不超过30秒,标尺上从-2到+2的曝光都可以尝试。

  新月的参数选择相对较为复杂,因为涉及到前景和天空的两次曝光,我的做法是在暮光时候曝光几次,选择的参数就跟刚刚提到的暮光参数一样,光圈5.6到9,ISO选择400左右,快门只要不超过30秒,上下变动直到曝光值出现在一个区间,比如-2到+2。然后等到入夜以后,银河或者其他天文现象从天空升起,我会选择2.8的光圈,ISO从2000开始试起,直到4000结束,而快门的选择比较有讲究,除非是拍摄星轨,其他在新月时的星空拍摄我们都不想拉出星星的轨迹,这就要求我们知道快门的最大数值,超过这个数值天空就会出现星轨。这个数值有一个简单的计算公式,就是:快门最大值 = 500/焦距

  如果快门超过了这个最大值,天空的星星就会出现轨道,如果是拍摄银河,星星的轨道会产生模糊的效果,而不同焦段的使用决定了我们能够选用的最大快门,比如我自己经常使用的镜头14mm端,快门最大值就是500/14=35秒,而我又一般不是用B门,所以快门最大就是30秒,这样我拍摄的银河都不会出现轨迹。这种参数选择方法可以相应的适用拍摄星空,极光,光污染等等除了星轨以外的对象。

  星轨拍摄的参数选择相对来讲是一个独特的过程,因为我所选择的方法是多张合并出星轨,而不是单张曝光拉出星轨,这种方法的好处就是每张曝光的亮度就是最终曝光的亮度,所不同的只是星星出现了轨迹,所以选择参数的时候,只要取单张最佳曝光就好,因为我一般喜欢满月或者半月拍摄星轨,所以在参数选择的时候,我会放到光圈8,快门30秒,ISO400到1000不等。

夜景拍摄注意,拍摄夜景技巧

夜景拍摄注意

  在微光下拍摄,最需要注意的就是曝光、对焦、明暗部的配置,以下是微光环境夜景拍摄拍摄技巧。

  夜景拍摄曝光法则

  曝光对于夜景拍摄尤其重要,这也是拍摄夜景中比较难控制的其中一项因素。夜景的光比反差比较强烈,如果使用相机的平均测光,可能导致曝光过度。这是因为夜景照片往往整体光线亮度不够,测光系统为了还原18%而使画面曝光过度。为了保证照片能反映出当时夜景的氛围,建议可以采用以下方法:

  世界公园中的埃及金字塔(F8 ,8s,ISO100,焦距50mm)

  1.对一个中灰亮度的区域进行点测光。因为夜景画面明暗比例不固定,所以用平均测光并不可靠。

  2.如果使用平均测光,可借回放功能观察拍摄效果。如不理想,可采用增加或减少曝光补偿的方式进行调整。

  3.如果对曝光没有把握,可以尝试使用包围曝光的方法。这样可以得到同一夜景曝光度不同的几张照片,然后从中挑选一张曝光正确的照片。

  自动对焦与手动对焦

  拍摄花车大游行(F4,1/125s,ISO800,焦距17mm)

  由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦,而夜景往往是低反差和低亮度的,所以在进行夜景拍摄时,应先将对焦点对准明亮的景物,对准焦点后再锁定焦点进行构图,这样可以提高拍摄的成功率。有时相机的自动对焦功能对夜景题材会显得力不从心,这时可启用手动对焦功能,以弥补自动对焦功能的不足之处。

  画面元素的明暗控制

  带有前景的故宫角楼照片(F4,1/20s,ISO800,焦距18mm)

  夜景的特征之一就是画面中景物明暗对比非常明显。若能巧妙控制明暗对比的效果,就能构成独特的画面。比如,故宫角楼夜晚比白天更引人注目,因为夜晚天色黑暗静寂,在灯光的照射下,角楼雄伟的轮廓被夸张地表现出来,各层次细节形成色调,使角楼非常迷人。为了进一步提高画面的纵深感和表现力,可以选择适当的前景以衬托画面主体,用前景的暗调突显角楼的辉煌,形成画面元素的明暗对比,非常具有感染力。

  选择最佳拍摄时机

  夜景仅限于天黑以后拍摄吗?其实不然,夕阳西下时的景色就非常美妙。因为此时天空还没有彻底变暗,而且华灯初上,此时所拍照片的最终画面上有美丽的天空色光,且环境光会使照片的暗部有更多的细节表现。拍摄的注意事项如下:

  夕阳时分拍摄的夜景照片(F11,1/2s,ISO100,焦距35mm)

  1.尽可能使用广角。绝大部分的数码相机在广角端的景深最深,手持时可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大,不过当然最好还是选用具有光学防震或CCD防震功能的相机。

  2.不采用白平衡调整。进行夜景拍摄时,如果不采用白平衡调整,装饰建筑物及景物的霓虹灯产生的光波在感光组件上能呈现比肉眼所见更为艳丽的色光,傍晚时分的天空在感光组件上也能表现出更为亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节,反而会丧失景物艳丽的色彩。

  选择合适的拍摄物体

  夜幕下的办公大楼灯火通明(F11,1/2s,ISO100,焦距35mm)

  夜景拍摄对象的选择主要考虑光线塑造的美景、气氛所表达的主题。拍摄的是城市中众多办公大楼中的一座。由于城市上班族加班的现象相当普遍,因此办公大楼比住宅大楼往往拥有更多灯光效果。夜幕降临时,办公大楼大部分窗户都闪烁着灯光,而且画面中光的位置、数量、分布呈现出了形式美感。

  夜幕下的剪影

  用肉眼观察,拍摄现场并非夜景,但在拍摄出来的照片中,天空和地面景物的亮度要比肉眼看到的亮度低得多,十分接近夜景时人眼的视觉印象。这是数码相机曝光宽容度和曝光补偿功能双重作用的结果。在画面中,天空的余晖衬托出主体的轮廓,逆光缔造了铁塔的高高的剪影,和地面的房屋共同呈现出一种既有明暗反差又有色调层次的理想画面。地面的灯光泛出的暖调与天空的蓝调形成对比的同时又不失协调。尽管可以用中焦段镜头拍摄电塔,但是用广角镜头拍会有利于强化场面的宏伟。拍摄过程如下:

  夜幕下山顶上的通讯塔(F8,4s,ISO100,焦距28mm)

  1.相机固定于三脚架上。

  2.对铁塔进行对焦。

  3.光圈大约为F8或F11以保证景深。

  4.对着天空进行点测光。

  5.用2秒自拍功能完成拍摄。

  繁华喧闹的闹区夜景

  繁华大都市内的徒步街(F4,1/60s,ISO100,焦距24mm)

  拍摄闹区夜景时,主要表现的是城市夜晚的繁华气氛,摄取的是景物的色彩、线条、轮廓,强调的是近景和远景的呼应、街景和人流的互动。由于场面大,适宜采用广角镜头拍摄。初学者可以选择夜景模式,这类模式一般情况下都能取得满意的效果。手持拍摄时,要想展现流光溢彩的繁华街景就需要保证一定的快门速度以提高相机拍摄时的稳定性。提高相机的感亮度ISO数值,可以加快快门速度,这样有利于拍摄的稳定。但与此同时,ISO的提升会给照片带来噪点,破坏画质。

  忙碌的工地夜景

  夜幕下繁忙的施工现场(F4,30s,ISO100,焦距19mm)

  夜景拍摄的选景除了常见的流光溢彩、造型独特的建筑以外,有时也可以另辟蹊径,拍摄一些不起眼但在夜幕下显得很有味道的场景,如工地、灯火通明的体育场、夜幕下的公园等。拍摄夜景时,由于天色昏暗,照片的对比度较大,因此一些破坏画面的景物往往被黑暗隐没,而被摄主体或景物的主要部分,在搭配适当的灯光加以突显后,能带给观者更加鲜明的印象。

  创意变焦营造爆炸效果

  曝光时变焦拍摄拍摄得到的效果(F22,5s,ISO100,焦距17mm)

  对着有灯光装饰的场景(如五光十色的霓虹灯招牌)进行变焦拍摄,可获得引人入胜的色彩图案。创造变焦爆炸效果的秘诀如下:

  1.夜晚时分是拍摄变焦爆炸效果较佳的时间点。

  2.使用广角变焦镜头的效果比使用远摄变焦镜头的效果好得多。

  3.先将相机稳固在三脚架上,以便推拉变焦镜头时更加顺滑流畅,进而确保线条的平直。

  4.采用小光圈,保证景深。

  5.快门速度要足够慢,确保在曝光时间内变焦操作的完成。

  6.在开始变焦前可稍停片刻,停顿的时间取决于曝光时间的长短。例如,对于4秒的曝光,可让快门开启2秒后才变焦,在画面变焦爆炸的线条中突显主体。

  7.先将镜头推至最短焦距处,然后释放快门,再将镜头变焦环平滑稳定地拉近至最长焦距端。

夜景拍摄注意

夜景人像 闪光灯

  对于刚尝试夜拍人像的朋友们都会感有些困惑,因为在拍摄的过程中很自然的会被一些理论及印象影响你的操作方式,更担心运用闪光灯拍摄的技巧不够成熟、装备不够强大,那么如何拍出具自我风格却又精彩不乏味的夜间人像呢?这次笔者便介绍一下怎样在不用脚架、不用离机闪灯、外拍灯或大光圈镜头等条件下独立拍摄,透过简单操作的拍摄技巧及闪灯设定,把闪灯变「神灯」,封印慢快门的魔咒吧!

  像这样的相片

  焦距50mm/快门优先0.6s/ ISO-100/闪光灯后帘

  在旅行中发现非常炫丽的百货橱窗,我们将相机装上闪光灯并作设定:

  相机设定:

  Tv-Mode 快门优先,设定在1/2s

  ISO100

  白平衡用 AUTO 便可。

  闪光灯设定:

  M模式,手动调较输出

  后帘 (可以在相机调较)

  闪灯出力1/2至1/32。

  拍出「移动的背景」

  焦距66mm / 快门优先1/2s / ISO100 / 闪光灯后帘

  当设定完成之后,我们先对背景光源半按快门测光,在观景窗看到的Model会是曝光不足的,按「曝光锁定按扭」(Canon是「*」,Nikon是AE-L)锁定曝光后,再用半按快门作人像对焦构图,接着按下快门并平滑移动你的相机,背景光源此时会随之运行,当快门关闭前后帘闪灯会启动并对Model做补光,即使你在拍摄的过程中移动了你的相机,闪灯却能在最后一刻冻结影像,使原本曝光不足的Model瞬间感光,这样就完成了特别的作品。使用快门优先模式(Tv)拍摄,主要是能减化手动模式(M-Mode)控制光圈值的步骤。当然有信心的使用M-Mode可以更易调较效果。

  焦距24mm / 快门优先0.8s / ISO100 / 闪光灯后帘

  如果Model是在行进中,我们一样可以利用相同手法来完成背景光的特效,而Model在低快门拍摄下依然清晰。另外要注意的是,调整构图焦段后要再一次评估闪灯的出力,基本上构图越广或离Model越远,闪灯出力就需要越大,主要是确保Model可以得到闪灯的曝光来冻结影像,多拍几张试试一定会有收获。

  当现场光较光亮时,对焦主体后按下快门并平移相机,让后帘闪灯令相片达至「重复曝光」效果。

  焦距43mm / 快门优先0.8s / ISO100 / 闪光灯后帘

  焦距24mm / 快门优先1/60s / ISO100 / 闪光灯TTL

  夜拍人像也可以来点趣味的构图,闪灯利用TTL自动测光便可。

  关闭闪光灯,利用高ISO拍摄所得到的噪声也会有另一种美感呢!

  焦距70mm / 快门1/60s / 光圈F2.8 / ISO3200 / 曝光补偿-2Ev / 关闭闪光灯

  焦距24mm / 快门1/125s / 光圈F2.8 / ISO12800 / 曝光补偿+2EV / 关闭闪光灯

  各位同学也可以试试寻找可创作的光源,利用相机内的设定或后制成黑白影像,呈现另一种情境。

  利用后期的褪色功能,使平常的夜拍变的不一样。

  焦距52mm / 快门1/80s / 光圈F2.8 / ISO1600 / 关闭闪光灯

  后记

  虽然只有一支闪光灯,而且也不用复杂的设定,在慢速快门和后帘下拍摄人像,让新手夜拍影像不再局限于特定的拍摄模式!

夜景人像 闪光灯

  今天关于夜景拍摄注意,拍摄夜景技巧的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于宣传片拍摄的资讯请关注匠心文化


视频参考资料:夜景拍摄注意

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