风光拍摄后期处理技巧,浅谈风光拍摄的技巧

风光拍摄后期处理技巧,浅谈风光拍摄的技巧

今日导读:本人由中学起热爱行山,那时用手机拍摄美景已觉满足。自从认识女友后,深感手机的局限;她用相机拍下的景色也美多了。被她毒一毒后,我也踏进了相机之路。一年内,我慢慢由零开始摸索

  本人由中学起热爱行山,那时用手机拍摄美景已觉满足。自从认识女友后,深感手机的局限;她用相机拍下的景色也美多了。被她毒一毒后,我也踏进了相机之路。一年内,我慢慢由零开始摸索拍摄的奥秘。由于大家也热爱行山,因此理所当然地我们会主攻风景拍摄(Landscape Photography)。

  我一路上也犯下无数错误,但自问也不懒惰。我常常出动,也会学习大量网上资源。在此感谢作者们的无私的付出。其实头半年也只是在打好基础,不断在掌握快门,光圈及ISO三者间的关系,后来才慢慢掌握到一点窍门。而前期我们大多数也只会拍摄日景,后期才开始拍摄日落配夜景及日出。

  先说个人爱好的风景拍摄风格,我酷爱鲜明、清晰及构图丰富的画面。偶像有 Elia Locardi、Max Rive、Ted Gore、Victor Liu、Dave Morrow等国际知名摄影师;有兴趣可欣赏一下他们的作品。很多时他们的照片已是艺术级作品。另外,他们的作品不会只局限于风景拍摄的某一题材,这也是我学习的目标。每人照片的风格也不同,这是源于拍摄技巧及后制技术。当你拍摄一段时间后,自自然然会找到自己个人独特拍摄的流程。

  对我来说,最基本的风景拍摄就是要还原肉眼所见到的美。很多人都说为什么肉眼见到的比相机拍的美多了。这是理所当然的,肉眼的动态范围比相机高太多。正因如此,我们才要需要后制。最基本目标便是把照片尽可能还原成肉眼所见的。

  风景拍摄的前期及后制同样重要。关系就像;前期是买?,后制是烹饪。买到好的食材固然重要,但你的烹饪技术同样重要。

  很多人其实都是有景时拍过不停,回家才找那一张最好;这个方法有时真的会带来惊奇。更进阶的是先在脑海想像一下想要的构图,再努力拍到想要的画面,然后用后制把照片更上一层楼。如果你未去过某个地方,那你去到后第一件事便是好好感受及观察一下环境,找出想要的构图;而不是急于拍摄。

  天气对风景拍摄的影响很大,虽说不好天也能拍下好照片;但天气的重要性不容置疑,不然不会大多数人也热爱Magic Hour。Magic Hour能为照片加上很多分,也能增加照片的独特性。在香港,很多时我们能拍下Magic Hour配以夜景,这景象可不是全世界也有。

  更进阶的是运用色论(Color theory),掌握照片颜色的能力。可透过颜色渐变(Color transition)、对比渐变(Contrast transition)等去营造一张照片的气氛。

  A. 前期 (设定、构图 、及器材)

  1. 设定 (Settings)

  很多人曾问过我,某张相的设定是什么? (即快门,光圈,ISO). 其实这个问题意义不大。拍摄时的设定视乎现场环境,就算你我用相同的设定,在同一环境下不同天气及时间,拍出来的东西也不会相同。遑论大家的相机及镜头也未必一样;即使一样,后制技术的不同也会影响最后出来的成像。

  因此,你应该要问对问题。其实只需知道一些基本原理便可以,接着便是出去实地拍摄做实验。大师的相可不是只拍一张便收机。你拍多一点自然掌握到技巧。

  设定上,本人倾向用M-Mode/A-Mode。拍摄风景时,光圈一般用f/8-f/11,这是一般镜头最Sharp的光圈范围值。当你想一张风景相的所有画面都Sharp,便可以用深景深;亦即是收细光圈。道理很易明白,正如当你想拍摄人像时,你会用大光圈突出主体,但去到风景拍摄时,便需要收细光圈把所有画面都显得清晰。

  ISO (感光度) 本人倾向用100,只为追求最佳质素。而当光圈及感光度也固定好,剩下的变数就只有快门。但通常这样的情况下,快门一定会过慢,手持拍摄很大机会令照片朦胧。这就是为什么专业的风景摄影师一定会带脚架,有脚架后便不用担心快门速度。

  但凡事不是绝对,这些只是基本原理,一些特殊情况便需要不同的设定。如拍摄银河时我们便会用超大光圈如f/2.8、想要拍摄星芒效果的灯光时便会用超细光圈f/22等。但有一点要说,如果你用到f/22光圈,相片会有黑边 (Vignette);假如你感光元件有尘,f/22时照片便会把这些尘表露无遗出来。越大光圈便越看不见有尘,但同样会有黑边。但这些问题后制便能解决。

  2. 构图 (Composition)

  这是一门十分重要的学问。在Instagram的世界里,很多人是”Sky lover”。即是画面有很大的比例是天空,然后最底有个人。如果你是这类简洁派摄影师,本人无意冒犯。但要去到风景拍摄的入门,构图十分重要。而前景就是核心元素,也正是很多人忽略的地方。但物极必反,太注重前景的人其实也是走火入魔。这门学问没有什么公式,多多欣赏别人的大作,再自己慢慢领略吧。

  说到构图,很多人偏向以广角镜拍整个场景拍下,这是最简单的方法。但除此外,适当运用中焦及长焦拍摄,也能带来不同的惊喜。长焦拍摄往往能把画面压缩。

  3. 器材 (Gears)

  a) 稳固的脚架,如上文提到;它是必须的b) 快门线,或用内置延迟拍摄;避免按下快门时造成震动,也可拍摄Timelapsec) GND Filter/ND Filter,用以天空及地景光差大的环境 / 拍摄流水时d) 黑卡,台湾人发明的实用工具e) 不同焦距的镜头

  B. 后制 (Post-processing)

  如果你是直出派,我敢打赌你其实不懂执相。正如我提过,我想影像还原成肉眼所见;不论手机或相机其实都难以做到直出一张(黑卡另计),这时便需要后制。

  最基本便是运用Lightroom, Photoshop内的Camera Raw Filter执相。如拉高Shadow、减低highlight令前后景曝光正常。接着还要Lens correction,修正镜头扭曲。再之后便可以修正颜色、对比等等。

  新手最常犯的错误是太重口味,亦即是饱和度太高。

  更进阶的技巧有Dodge & Burn、Focus stacking、Exposure blending等。

  用Raw是一定的。Jpeg内有的资讯比Raw少很多,后制空间少很多倍。坚持用Jpeg将来一定会后悔。

  基于篇幅所限,很多Terms也只能轻轻带过。要知道,如果想仔细谈所有关于风景拍摄的事,这已经要出一本书才能说得完。因此,此文只提供一个框架。身为21世纪的人,相信读者一定懂得自己Google相关有趣部分作更深入认识。

  不论前期或后制,所有东西也是一环扣一环,也正是拍摄的奥妙之处。

  

风光拍摄后期处理技巧,浅谈风光拍摄的技巧

风光拍摄后期思路,风光拍摄概念

  这篇文章是一篇“让你从拍摄菜鸟变成风光拍摄菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些拍摄的基本相关知识,并且有一些拍摄经验,如果连快门光圈的概念都没有的话,不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛,那么如果我有什么地方写的不对,或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。

  关于后期

  这部分我用问答的方式写出来。也许是对于大部分新手来说能让照片提升比较大的部分,因此我会着墨比较多,但并不是意味着后期是最重要的,还是那句话,风光拍摄最重要的是光线。1. 曝光合成

  Q: 什么是曝光合成?A:曝光合成的大概意思是拍摄时在同一个画面拍摄多张(一般是三到五张)不同曝光补偿档位,然后后期在Photoshop里面进行合成。

  Q: 为什么要曝光合成?A: 为了解决大光比的画面,也就是说画面的光比让单张曝光无法容纳所有的信息。举例来说当你正对着夕阳拍摄的时候,出来的照片肯定要么是地面够亮的时候天空发白或者天空正常的时候地面一片黑。从直方图来看就是超出了范围,画面中有死黑或者死白。

  Q: 我用PS或者LR用曲线拉回来不行么?A: 不行,相机感光元件的光感范围是物理上的限制,如果底片出来有死黑或者死白,那么细节就完全丢失了,再牛逼的曲线也拉不回来

  Q: 大部分片子都需要曝光合成么?A: 一般来说如果单张曝光足够的情况下就没有必要曝光合成了。如果觉得画面某部分偏亮或者偏暗可以进行局部的亮度对比调节(后面会讲)

  Q: 曝光合成应该如何包围曝光?A: 简单的方法是用照相机上的BKT+连拍,选择曝光间距和包围张数就行了。间距我一般都用+/-1,感觉0.7,0.3什么的不是很明显。手动控制的办法是先对着画面的暗部准确曝光,然后自己调节快门一点一点减下去,一般间距也是1档,直到最后一张最亮的地方不会死白。反正记住原则就是最亮一张没有死黑的部分,最暗的一张没有死白部分就行了。有没有死黑或者死白看直方图就行。

  Kings Creek Meadow

  Q: 那这个曝光合成和HDR有什么区别?A: 先纠正一个概念,HDR=High Dynamic Range,意思是高动态范围,也就是通俗上的大光比,高反差。只不过HDR被惯用意指后期工具自动产生的HDR图片。工具HDR也是用多张曝光合成,但是是作用于每一个像素的,很多时候会显得难看,很脏,失真(有些人会喜欢,好吧,只能说审美观不在一个位面)。而曝光合成其实也是HDR,不过是选择性的HDR,由人去选择画面不同部分的合适曝光,在处理的好的情况下画面会显得自然真实接近人眼所见。Q: 后期应该如何合成?A: 简单来说就是把之前曝光的底片都在Photoshop里面作为图层按顺序叠加起来,然后对每一张底片擦出曝光合适的部分(如果对图层蒙版还不清楚的同学请自行google..)。就是这样(神马,这不是坑爹么)对,这个合成说起来很简单,做起来却可能很复杂。可以说合成的核心在于蒙版,如何对每张曝光创作出合理的蒙版是个技术,也是门艺术。一般来说蒙版用笔刷刷出来就行了,但是用怎么样的笔触,什么样的透明度,怎么样的刷法,都是有讲究的。除此之外,还有Luminosity Mask则是近年来产生的一个非常强大的蒙版技术。(马上就介绍)

  Q: 什么是景深合成?A: 如果你构图的时候要把前景放的特别近的时候,那么即使光圈再小,景深也可能不够用。因此类似于曝光合成,你需要对不同景深,前景,中景,背景各拍摄底片,然后后期合成。友情提醒合成的时候需要先对齐图层,因为不同景深出来的画面不太一致。

  最美的晚霞

  2. Luminosity MaskQ: 什么是Luminosity Mask?A: 简单来说(擦,又是简单来说)就是用画面的亮度情况创建蒙版,蒙版只会作用于画面中某些亮度的部分。这样的合成和局部调节时能让蒙版作用于只想作用的部分。结合Luminosity和笔刷创造出的蒙版功能会非常强大。(额,感觉自己有些词穷)举个例子,一个树林的大光比的画面,树干背光的一面很黑,向阳的一面很白,包围曝光了两张底片,想让背光一面用较亮的底片而向阳的一面用较暗的底片,由于树林画面的明暗交界很复杂而且不规则,这样的蒙版很难用笔刷处理,而Luminosity Mask能很好做到。当然这里只是举一个例子,事实上Luminosity Mask的运用能很丰富。

  Q: 我应该如何开始学?A: 建议先熟练曝光合成的技术,其实也就是笔刷擦蒙版之后再开始这一部分。

  Q: 哪里有相关资源?A: 推荐几个北美风光摄影师的教材/视频:Tony Kuper, Chip Philips, Zack Schnepf和Sean Bagshaw。这些都是水平数一数二的风光摄影师。可以搜索他们的个人主页,然后点进去Tutorial或者Video一栏就能看到。简要说一下几个人教材的区别。Tony Kuper有很详细很基本的文本说明(好象是这一技术开创者),但是读起来实在费劲。Sean Bagshaw有针对于Tony Kuper文本说明的非常详细介绍Luminosity的视频,也有各种其他的视频,他家的视频比较全,但是我没看过。Zack Schnepf有一个针对于曝光合成和Luminosity Mask的视频,我是从他的视频开始的。他的风格很严谨,Luminosity Mask估计没有Sean讲的那么详细,但是对于有蒙版基础的人来说够用了。Chip Philips的视频比Zack的内容上更丰富一些,但是对于Luminosity Mask和合成其实讲的没有那么详细。除了Luminosity Mask和合成,Zack和Chip还要讲到画面局部调整,细化选区,图片锐化和输出等等内容,Sean的视频则是分了好几个,每个侧重都不同。

  Q: 这些视频为啥要付费,能借来拷贝一下么?A: 在这里提倡大家购买,毕竟这些都是摄影师的心血,而且是北美一等一的风光摄影师,从他们身上学习一些技术花点小钱也不算什么。如果大家拷贝来拷贝去就跟盗版无区别了。我在这里介绍了他们,也希望大家自觉,购买了之后不要大范围传播,更不要拿出来共享。风光摄影师是摄影师里面很苦逼的一个行当,赚钱不易,希望大家将心比心,作为风光爱好者能尊重他们的劳动成果。

  Moulton’s Barn

  3. 局部调节Q: 我的片子进行合成了效果还是不够/单张的片子应该怎么调整?A: 蒙版技术除了用于合成之外,另一个重点是用于局部调节。也就是说在底片上建立曲线/色阶/色彩平衡这些调整图层,然后用蒙版对这些图层的作用范围进行约束。其实相比于曝光合成,我觉得这一部分对图片的提升更为重要。这样进行的调整比在Lightroom里面的调整更为灵活,更为强大。

  Q: 应该如何进行局部调节?A: 我个人思路就是先调明暗对比,再调颜色。明暗对比按画面的组成部分来,比如天空要压暗,建立个图层开个蒙版,中景的石头要加亮,建立个图层开个蒙版,整体对比要提高建立个图层开个蒙版,依次类推。调节明暗对比一般是用曲线或者色阶图层。调颜色也是类似,我一般用照片滤镜,色彩平衡和色相/饱和度,自然饱和度图层。其实每一个照片的每一步都是按感觉走,没有太多可以说的。

  Q: 怎么样调节出来的好看?A: 这个其实就是看大家的后期风格了,没有定法。我其实是尽量朝着Chip和Zack这种风格的照片努力的,总之这样的风格是我欣赏和前进的方向。不过最近越来越发现自己对颜色的掌控不够。色彩用的太重不够自然,色温用的过高,自己也要继续努力

  Fairyland

  4. 关于Lightroom和WorkflowQ: 看你介绍的大部分工作是在PS里面进行的,那么Lightroom呢?A: Lightroom我一般用于照片管理,除此之外图片进Photoshop前会进行微调,比如改一下色温,消除一下高光,去除一下杂色,但是都是很小的改动,只是给底片打个好基础。

  Q: 除了合成和局部调节,后期还需要做什么呢?A: 我的Workflow一般是Lightroom微调-> 曝光合成(如果是多张)->局部对比调节->整体对比调节->局部颜色调节->整体颜色调节->细化纹理(如果有需要)->Orton效果或其他效果(如果有需要,这个不知道怎么翻译,见Chip的视频)->改变图片尺寸并锐化->输出。

  总的来说我合成过程比较参照Zack的风格,而整个过程比较参照Chip的风格。后期没有定法,尤其是对比颜色调节的部分,不过总体的流程大家还是应该养成好习惯,建立一个稳定合理的Workflow。

  流翠

  关于各个题材

  风光拍摄很多东西都是共同的,比如大多数时候小光圈什么的,但是不同题材注意的地方也是有些不同。1. 银河和星轨:属于看起来复杂其实上手不难的题材,单纯的拍星星非常简单,看完一两篇介绍的帖子就能去拍了,像我第一次拍星轨和银河都挺成功的。但是关键是怎么在前景安排合适的景物并且达到合适的亮度(月光或者光绘)是需要一些经验的。

  2. 瀑布流水:瀑布说容易也容易说难也难,说容易是因为水流效果要拍出来,有中灰滤镜和偏振镜就行了,说难是因为这个题材阴天拍摄最佳,但是一般大家拍出来都很相像,在树林里面要碰到有意思的光线并且掌控好并不是那么容易的事情。

  3. 雪山高山:因为山体往往占据着大量画面,所以对天气要求相对不需要那么高,有早晚的光线照在山体上效果一般不会特别差,关键是山体本身形状积雪什么的要够特别,吸引眼球。

  Lassen Peak Startrail

  4. 湖泊:其实湖泊一般都不是照片主题,单纯的湖面没什么特色,一般是有个山峰映衬个倒影,或者水很清澈水底的物体可见,又或者有特殊景致,这些湖泊才值得拍。5. 野花:不是指的近距微距的拍法,而是那种一片片的感觉,一般也是最好有好看的背景比如山体或者多云的天空,而野花毫无疑问是前景,看情况可以靠近了拍凸显某一簇,或者离远了拍一整片。

  6. 城市夜景:这个也很好拍,找对地方就行了,不过虽说是夜景,其实一般也是日出前天蒙蒙亮或者日落后天快黑的时候光线最好,比全黑的天空生动的多。

  Manzanita Lake Sunrise

  7. 树林:这个题材不太好拍,阴天容易拍但是拍不出出色的效果,晴天光线反差都很大后期会稍微复杂,不过也是最好要等到日出后日落前两小时左右的光线比较好,个人拍的也少,就不多说了。8. 海岸:可以我是从拍海岸被启蒙的,但是到现在我还是觉得海岸最不好拍。首先要有合适的石头作为前景,其次要用快门掌握水流,再次很多时候由于构图要离海足够近意味着要湿身还要防止镜头被水汽弄湿,最重要的时候很多时候构图天空会占上1/3或者更多,如果大晴天的很平淡,所以需要等到好的光线。

  Rain Forest Paradise

风光拍摄后期思路,风光拍摄概念

风光拍摄技巧,如何才能拍出具有艺术美感的拍摄作品

  在黄昏或夜晚进行拍摄创作是一件很有成就感的事情,我们并不需要专业的拍摄技巧和昂贵的拍摄器材,也能拍摄出优秀的作品。无论你打算在夜间体验使用 闪光灯的乐趣,还是想挖掘器材的潜力,尝试一下天文拍摄,本期专题都会向大家详细介绍拍摄前需要了解的全部内容和拍摄之中的步骤与细节。

  伴随着月食等天文现象,天文拍摄也成为近几年来关注度很高的拍摄题材。天文望远镜和附属设备的价格变得越来越便宜,再加上近来天文知识的普及,这些因素使大众对天文学产生了新的热情。此外值得一提的是,今年是近年来最适合拍摄极光的一年。

  本期专题中,我们将手把手地告诉大家如何进行光绘和打光创作、利用月光进行拍摄,以及捕捉星空等。文中会谈到每一类作品在创作时可能出现的问题以及避免它们的方法。弱光拍摄和夜景拍摄绝不仅仅是将相机模式转盘转到“夜景”那么简单,你需要掌握正确的方法,并采用合理的方式,你会发现暗光拍摄非常简单。

  一、给前景打光

  一支大功率的手电筒就能在夜幕降临后为景物提供足够的照明。

  在夜间进行拍摄创作时,额外光源拥有化腐朽为神奇的力量。在白天拍照的时候我们更加依赖自然光,但是在晚上拍照时,只有加入人造光源,才能让我们的拍摄变得更具创意。

  补光技巧简单易用,它最大的优点就是不需要复杂的器材。我们需要器材仅仅是相机、三脚架、大功率手电筒以及一个构思成熟的拍摄计划。如果计划中的拍摄对象不是城市建筑而是自然风光,那最好在白天提前考察拍摄地点。除了预想机位、构图、可能的拍摄元素之外,还要预估景物在夜间的效果,以及可打光的工具和照明方式。

  想必大家都知道,在清晨或黄昏拍照的时候侧光的效果更漂亮。我们可以根据这个原则确定拍摄的机位和打光方向,另外还可以顺便计划在拍摄时是否需要助手提供帮助。峭壁、废墟、岩壁、岩柱等都是比较合适的拍摄对象,灯塔、堤坝等岸边景物也值得一试。在岩洞、教堂、破旧建筑物内进行光绘是一个更酷的选择,但前提是获得管理方的许可并注意安全。

  操练起来

  拍摄夜景时必须使用非常慢的快门速度才能保证曝光值的正确,这正是我们需要的。我们可以利用这段时间从容地使用人造光源在被摄对象上绘制出各异的光线效果。如果条件允许,不妨试试从四面八方使用多个光源打光。

  除了手电筒之外,我们也可以使用闪光灯为场景提供照明。在有雾的情况下,使用上大功率的闪光灯当做光源,能得到非常奇妙的结果。此外还可以试试把手电筒和 闪光灯搭配在一起使用。除了它们,头灯也是一种可供考虑的光源,特别是那些光线颜色与众不同的光源,如红色或绿色。

  如何进行光绘

  1. 辅助对焦
架好相机,使用手头的光源照亮被摄主体,以便进行自动或手动对焦。拍摄右侧的照片时,我们将手电筒照在拱形结构的顶端,以此为基准设定焦点。使用实时取景模式能帮助提高手动对焦时的精度。

  2. 测试曝光
使用f/5.6的光圈和30秒快门、ISO 800的感光度设置试拍一张。如果环境光亮度不足,可提高感光度设置或将快门设置为B门。如果环境光亮度过高,可适当缩小光圈或降低感光度。为了给光绘留下更多的时间,不要缩短快门速度。

  3. 打光规划
现在轮到各式灯光大显神通了。打光时不要站在相机背后操作光源,从景物侧面打光能增强它们的立体感。条件允许的情况下,多尝试不同的光源位置、照射角度和颜色。

  4. 拍摄照片
确定光源的情况之后,按下快门,开始按照预期的计划进行打光。移动光源时要注意动作平滑,否则会造成明显的亮度变化。不要静止不动,否则会在画面中留下光斑。保持光绘直至快门关闭。

  5. 检查成果
我们很容易因为光绘绚烂的画面效果而忽略最基本的画质问题,所以在拍摄结束后首先要做的就是检查照片的对焦情况。然后查看照片的直方图,它能帮助我们判断照片的曝光是否准确。

  二、月光照明

  这种奇妙的自然光源会给你的照片带来宛若仙境般的感觉。

  月光充满了神秘感。无论直接将镜头对准月亮,还是选择沐浴在月色下的景物作为拍摄对象,都会给我们带来全新的拍摄体验,拓展我们的创作领域。

  提到月光拍摄,我们首先需要了解的便是其光线性质本身,这一点非常重要。月亮就像块巨大的反光板,将最纯净的自然光线反射到地球上。和在阳光下拍摄类似,当月光与地平线之间有一定夹角时得到的画面效果最好。但是和阳光不同的是,月光呈现的光影效果在长时间曝光的渲染下与我们用肉眼看到的景象完全不同。这种奇妙的变化和前面介绍的打光有异曲同工之妙。

  在月光下进行拍摄创作,我们必须将快门速度控制在30秒以下,这样才能避免星空出现模糊,或是拉出一道道星轨。虽然从理论上来说快门速度越慢,繁星在画面中表现得越清晰,遗憾的是,在这样的快门速度下除非我们提高相机的感光度设置,否则月光的光线强度无法保证照片的曝光准确,但这样一来又必须牺牲画质。ISO 800是个很好的平衡点,使用f/2.8-f/4之间的光圈在这个感光度下基本能保证画面的曝光值。

  由于月亮本身的光线微弱,所以在进行月光拍摄创作的时候,我们最好选择远离城市的拍摄题材。废墟、教堂、石柱再次成为了显而易见的选择,除此之外几乎所有的地质景观同样能成为我们镜头下的被摄对象。峭壁、岬角、山峦等巍峨的场景在月光的沐浴下都能成为我们镜头中的美景。

  月亮之上

  在月光下拍摄的时候,不要遗忘了满天星斗。很少有什么景色能与月夜下的满天繁星媲美。虽说地面景物是取景的重点,但天空中的星座位置也可以当做构图的一部分加以考虑。北斗七星是夜空中最容易寻找的景观,完全可以让它成为画面的一部分。

  互联网上的月相表等相关信息可以帮助我们规划自己的拍摄行程,其中你最需要留意的是月升和月落的时间。月亮靠近地平线的时候,看上去几乎和日出时的阳光一般璀璨;正挂天空的时候,又会让场景看上去就像拍摄于另一个星球的太阳下。一般来讲,月升后三小时是最好的拍摄机会。

  如何拍摄月光下的景物

  1. 准备工作
准备工作可不是把相机掏出来这么简单。我们首先要在月光下选择合适的拍摄地点、拍摄对象,这件事可比在白天做起来复杂很多。建议大家先看看左侧介绍的一些基本拍摄技巧。然后架起三脚架,保证相机稳定。

  2. 白平衡
虽说使用后期手段调整RAW文件的白平衡既轻松又不会对画质造成影响,但最好在拍摄时就找准画面的白平衡。白炽灯预设效果不错,也可以在自定义白平衡,或手动定义色温,将色温设置在3200K是个不错的选择。

  3. 前景选择
在弱光条件下进行拍摄创作必须使用较大的光圈设置,这样一来景深范围就受到了限制。考虑到对焦距离与景深大小之间的关系,最好选择距离相机较远的景物作为拍摄对象,以保证画面的整体清晰度一致。

  4. 焦点检查
首先将镜头对焦环旋转至标注着“∞”符号的一端,以无穷远为对焦点试拍,然后通过液晶屏检查画面的整体清晰度并酌情缩短对焦距离。如果相机支持实时取景功能,也可以直接通过机背液晶屏设置焦点。

  5. 曝光检查
在直方图显示模式下重新查看拍摄的照片,判断设置的曝光组合是否合理。由于画面以暗调和阴影为主,所以从理论上来说照片直方图中的信息应该主要堆积在坐标轴左侧,只在右侧有少量星光对应的高光信息。

  如何拍摄月亮

  必须使用焦距不小于300mm的镜头才能让月亮在照片中足够大。拍摄时使用手动对焦模式,焦点设置为无穷远。

  使用什么样的曝光组合才能完美再现月球亮面的细节呢?手动曝光模式,快门1/125秒,光圈f/11,感光度ISO 200。如果云比较厚,月亮显得比较暗,那么将快门速度降低至1/60秒。如果太亮,将快门速度提高至1/250秒。

  三、捕捉星轨奇观

  使用长时间曝光记录肉眼无法察觉的斗转星移。

  通透是成功星轨拍摄作品的必备特点。随着地球自转,夜空中的繁星将在长时间曝光得到的拍摄结果中留下长短不一的痕迹。在建筑、树木等地面景物的轮廓映衬下,得到令人耳目一新的作品。星轨拍摄的这种特殊效果是其他类型的夜间拍摄作品无法实现的。

  拍摄星迹拍摄作品,首先要找准天空中的北极星。从严格意义上讲,它并非星空围绕旋转的中轴,但是能作为我们的参考。勺子状的北斗七星和W状的仙后座 分布在北极星的两侧,它们都当做寻找北极星的参照物。将相机感光度设置在ISO1600-3200左右,使用较大的光圈试拍,检查对焦情况。

  曝光时间是星迹拍摄最难以抉择的参数,成功的作品既可以是单张长时间曝光的结果,也可以来自一系列曝光时间较短的照片的合成。对于第二种情况,我们 既可以通过后期处理软件提供的叠加模式将它们合并在一起,也可以使用专门的星迹处理软件完成这个任务。如果曝光过程略有间隔,合并得到的星迹就不可能是一 条条连贯的线条。镜头焦距越长,线条中间的隔断越明显。

  确保画质

  拍摄星轨时,最好使用多张结合方式,这样可以保证画质,画面的噪点较少。要使用快门线释放快门,将快门速度设置为30秒,设置自动拍摄。相机就会自动一张接一张的不停拍下去。

  取景构图时在画面中保留建筑、树木等固定的地面景物,并在拍摄过程中为它们进行补光,这是我们实践前面介绍的打光技巧的好机会。这样做能使得最终的画面更加丰满。按下快门、进行打光、检查拍摄结果曝光是否合理,然后使用快门线拍摄连贯的星迹照片。

  如何拍摄星迹

  1. 寻找参照
首先,我们需要找到北极星的位置,它位于仙后座和北斗七星之间,非常明亮。这颗星星是所有星迹弧线的圆心。如果你无法判断它的位置,也可以借助我们介绍的星图软件来寻找它。

  2. 照亮前景
使用手电或头灯照亮我们希望用作前景的地面景物,检查画面构图、进行相应的调整,并规划好合理的光绘计划。

  3. 检查对焦
确定构图之后试拍一张照片,然后仔细使用机背的液晶屏检查照片的对焦与清晰情况。发现任何可能因对焦导致的画面模糊都必须及时纠正,否则会让我们接下来几个小时的苦功付诸东流。

  4. 关闭降噪
长时间曝光降噪是主流数码单反相机必备的一个功能,它会在每次长时间曝光结束后以相同时间拍摄一幅“暗帧”。这个功能会给星迹留下非常明显的间隙,因此在正式拍摄前必须将其关闭。

  5. 开始拍摄
当我们完成了上述所有设置后,就可以锁定快门线,然后看着相机自动拍摄了。

  四、壮美的极光

  拍摄北方的天空上最耀眼的光芒。极光是在地球上所能见到的最为壮观的天文现象之一,拍摄极光是不少摄影师的毕生梦想。得益于拍摄技术的进步,今天我们可以使用前所未有的高画质,栩栩如生地记录极光的美丽色彩,而掌握下面这些内容,则能为你的作品锦上添花。

  极光科普

  极光是一种出现在天空中极大规模的绚丽发光现象,由来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流使高层大气分子或原子激发或电离而产生。地球磁场状况决定了 极光的形状与分布,粒子流的能量强度则决定了极光的强度。对瑰丽烂熳的极光,许多人都心向往之,事实上我们完全没有必要为这种美妙的景色跋山涉水,在我国 东北、内蒙古、北疆等地区均有看到极光的可能性。

  极光现象只会出现在夜间。漆黑一片的天空更利于我们捕捉极光的颜色与纹理,但皓月当空之下,极光的美也绝不会逊色分毫。虽说极光在肉眼看来以绿色为 主,但记录在照片中能呈现出更加丰富的变化与细节。捕捉极光最好使用较高的感光度设置,ISO 1600是个起点,在相机画质允许的情况下还可以设置得更高。前面已经提到,深色天空映衬下的极光最为优美,所以就别管什么直方图了吧,这个时候欠曝和暗 部细节丢失并不是什么大问题。

  随着极光的形态变化,我们的构图也应该做出相应的调整。别躲在取景器背后按个不停,时不时抬头看看天空才能不断改进。拍摄极光时最好使用广角变焦镜头。另外记住一点:纬度越高,极光越美。

  如何拍摄极光

  1. 做好准备
为了避免长时间曝光过程中可能出现的抖动模糊问题,我们必须保证相机的绝对稳定。除了需要结实的三脚架,还需要为它寻找一个平稳的支撑点。还可以将拍摄包挂在脚架下进一步加固脚架。

  2. 设置相机
将相机感光度调整到ISO 1600左右,镜头光圈全开。将曝光模式设置为手动,然后将快门速度设置为5秒。

  3. 手动对焦
为了避免跑焦带来的遗憾,在开始拍照前一定要再三检查镜头对焦情况。将镜头切换为手动对焦模式,焦点设置为无穷远,试拍后以天空中的星星为参照检查画面锐度,然后酌情回缩焦点。

  4. 精心构图
极光变化多端,拍摄时需要随时根据它的形态来调整画面构图,这时球台的优势就变得极为明显。另外还可以通过镜头焦距的调整决定周围环境的取舍。

  5. 再三检查
随时注意观察照片的对焦情况。如果在拍摄过程中一不小心绊动调焦环,就可能毁掉后面的所有照片。对大多数人来说极光都是一辈子不可多见的奇观,想得到另自己满意的照片就必须再三小心。

  五、满天繁星

  星空拍摄非常绚烂,其实这类照片拍起来并没有你想象的那么难。

  星空拍摄是夜景拍摄中难度最高的。和月光拍摄不同,星光的亮度非常低,我们经常得摸黑工作。在这种情况下,无论是构图还是曝光都变得非常困难,很容易出错。但也正因为如此,星空拍摄带来的成就感也是最让人满足的,它的效果也非常棒。

  满天繁星曾令我们每个人浮想联翩,它们正是星空拍摄的主角。初学者可以选择其中一个简单目标作为拍摄对象,它并不需要我们为此购置昂贵的专业设备和 镜头。显然,和散落的群星相比,横贯天空的银河是最理想的第一选择。选择一个没有月亮的晚上,前往没有灯光污染的乡间。使用广角镜头,将相机曝光参数设置 为快门30秒,光圈f/2.8,感光度ISO 3200,按下快门等待相机为你呈现一个新的世界。

  光污染是星空拍摄最大的干扰,尽管在肉眼看来他们不过是地平线那头城市上方的灯火,但在高感光度设置的照片中却会将整个天空映成橙红色。如果你不想在荒郊野外迷路,也可以在一些比较偏远的度假村,如坝上草原拍摄星空的照片。

  当然,荒无人烟的野外是拍摄夜空的最佳地点,远离城市灯火的高山、沙漠、孤岛都能满足我们的要求。在这儿能最真切的感受到星空之美。

  看星星

  远离城市的灯光污染之后,天空中的繁星开始显露出各自的颜色,银河甚至星云都变得清晰可见。如果你希望记录这些精美的影像,就必须借助左图介绍的赤 道仪了。将相机安装在与地球自转轴平行旋转的赤道以上,我们就能保持整个拍摄过程中星星在照片上的位置始终如一,得到更加清晰锐利的影像而不会造成星迹或模糊。

  换句话说,在给相机加装赤道仪之后,我们就能使用低感光度设置通过长时间曝光拍摄画质更好的照片。将使用赤道仪跟踪拍摄的星空和未使用赤道仪拍摄的地面景物合成在一起,我们就得到了一幅同时包含天空与地面景物的照片。

  但赤道仪也有几个明显的缺点:重量大、组装复杂、价格昂贵。

风光拍摄技巧,如何才能拍出具有艺术美感的拍摄作品

  今天关于风光拍摄后期处理技巧,浅谈风光拍摄的技巧的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于企业形象宣传片的资讯请关注匠心文化


参考资料来源1:风光拍摄后期处理技巧,浅谈风光拍摄的技巧

[版权声明]

文章内容来自互联网,如欲转载,请注明本文链接: https://www.ou-b.com/psjq/gov_46076.html