剪影意境图片,剪影创意图片

剪影意境图片,剪影创意图片

今日导读:剪影照片是一种传统的艺术拍摄表现形式。它可以把我们看到的复杂景像,提炼加工成对比强烈的大反差剪影效果,从而使拍摄的拍摄作品主题更突出,画面更简洁。给大家以深厚、刚劲的感觉

  剪影照片是一种传统的艺术拍摄表现形式。它可以把我们看到的复杂景像,提炼加工成对比强烈的大反差剪影效果,从而使拍摄的拍摄作品主题更突出,画面更简洁。给大家以深厚、刚劲的感觉。

  同时,它用含蓄、藏多于露的表现手法创造出一个神秘的意境,引人联想与回味,大大增强了照片的艺术感染力。

  1、寻找合适的场景拍摄剪影的地方必定要逆光,以拍摄剪影最常利用的夕阳为例,太阳的位置需在拍摄主体的后面。

  我们可以利用日出日落时的逆光,因为这时的光线最柔和,提前选好位置和角度。

  除了以夕阳余晖拍摄,其实以其他光源拍摄的原理亦一样,简单点来说,就是要找一个背光的位置,令主体变成黑影。

  2、寻找拍摄对象

  寻找一个感兴趣的前景,它应该具有清晰、简洁的边缘。还要选择明亮、干净的背景,如形容或者水面。

  为了给背景增加亮点,可以在日出或者日落时拍摄。此时天空的光线变化更加多样。

  3、背景的选择

  拍摄剪影,需要寻找一个形式感很强的剪影与一个明亮的背景。

  通常会用天空作为背景的选择,如果空气中有一些水汽或轻微的雾,效果也非常不错。在拍摄时,避免光源照射到前景全景的效果。也就是说,此时需要逆光拍摄。而天空等背景也不要太过杂乱,以免影响整个画面的氛围。

  选择剪影的时候,一定要慎重,选择外形容易辩认、轮廓分明的物体。比如树木、人物或者动物。避免外形不体积过大的主题。画面上大面积的黑色会很不美观。

  4、手动模式与半自动模式的运用

  一般情况下,都是将快门速度加快,并收小光圈。这样,可尽量让主体处于几乎全黑、而背景又能表现出色彩为最佳剪影效果。

  用手动档(M档),速度1000-4000分之一秒,光圈10以上,ISO200-400(具体数值要根据当时的光线来决定);曝光则要遵循宁可欠曝而不过曝的原则,依据背景进行曝光测定。

  利用半自动模式(如光圈优先),我们可以把相机调至“重点测光”(或点测光)模式,利用背景最亮的范围进行测光,并按下AE-Lock钮,此举可将曝光值锁定,便能轻松表现出剪影的效果。

  5、使用三分法

  此时构图要简洁,画面才能美观。可以使用最经典的三分法,把需要的主体放在画面横竖三分之一的位置,并在另一侧留出空白。即使拍摄主体不大,它也将成为画面的视觉中心。

  6、读取曝光值

  拍摄剪影时,要根据背景的曝光值设置参数。使用手动曝光可以结合各点曝光值综合考虑。也可以使用半自动曝光模式,同时调整相机的曝光补偿,以压暗前景,让背景曝光正常。

  7、照明

  显而易见,剪影完全是逆光照明的杰作。这背后的基本思路是,你正对着的前景和“对象侧面”的亮度,与背景亮度相比,显得微不足道。要了解其中的奥妙,你必须学会像相机一样“思考和看待”事物。

  如果你曾无意中拍摄出了一幅剪影,就会知道,相机看到的事物与你看到的事物截然不同。有时,在明亮的逆光条件下,肉眼看到的拍摄对象尚好,但是最终拍摄到的却是一幅剪影,造成的如此落差的根本原因在于,相机与人眼的聚光方式存在着天壤之别。

  8、注意视角

  拍摄期间需要当心的是,对象决不要呆板一块,不要让讨厌的建筑或简单的雕塑物挡住。此外,如果拍摄画面中有多个人,也要当心。

  要是剪影重叠部分太多,则会给人混乱不堪、模糊不清之感。拍摄中,应力求各个对象就算从个体对象的角度来看,也是轮廓分明、清晰可见的。

  9、通过黑色剪影突出主体当画面中被摄主体在画面中所占比例过小,或画面的空白空间比较单调时,可以创造性地运用剪影作为前景,通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体,同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。

  我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框,形成方、圆或变异的各种形状,使平常的景物具有独特的画面形式感,增加画面的纵深感。

  10、重叠趋势

  你通常会见到的一个拍摄题材是“亲吻剪影”,其中两个人互拥在一起,亲吻对方,但由于他(她)们的脸过度重叠,使得最终的拍摄结果显得有点诡异。

  要是打算模仿这样的拍摄,就尽量要“恰逢”亲吻前后,脸部还没有接触的情况下,从而获得更好的表现效果。记住,并不只是对人物剪影需要如此,对于拍摄作品中有重叠趋势的任意两个对象,该原理同样适用。

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简单构图法图片,六种构图方法

  常常听到有人说“这张照片的构图很好。” 构图 ,到底是怎么一回事啊?其实构图并没有对与错,一切都是个人的喜欢与否,不过还是有一些小技巧,可以帮助大家拍出舒服的画面,我认为最基本的构图是首先要清楚自己拍摄的重点是什么。

  我们可以先从简单的构图方法开始,镜头只对准要拍摄的主体,然后试着找出干净单纯的背景,尽量把画面简单这样主体才会被明显化。

  · 让拍摄主体放在左边或右边位置,这样照片比较不会有呆板的感觉,使得主题显眼,照片整体的空间感也更加延伸。

  · 利用浅景深的拍摄方式,把主体放在中央的位置,焦点完全放在主体上让照片看起来更有张力。

  接下来我们也可以试试看用”分割”的概念来构图,简单的来说就是让照片有被线区隔开的感觉,也就是所谓的”二分法”构图。

  ·随着自己的感觉找到喜欢被分割的比例,不同的比例会创作出不同的感觉。

  同样,我们可以把分割线变成横向直向,甚至是斜向。记得刚开始学习构图的方法尽量把画面保持简单和干净,还要多多拍照就可以很快速找到自己喜欢的构图方式啰! 最常见到的”三分法”构图大多以风景为主,基本元素由前景、中景、后景所构成三个区块。

  当然我们可以利用 “三分法”的基本概念去产生不一样的构图方式,试着换个角度 “三分法” 也会变得很有趣优 ~

  · 1. 蹲下来,草地围栏与天空,三种美丽的颜色都有了。

  ·2.抬起头,在小巷子里看到沿棚与沿棚间露出了天空。

  ·3. 低头看,从高楼俯视街道发现有趣的街景。

  ·斜切横切直切都无所谓,重点是明显的分出三个区块。

简单构图法图片,六种构图方法

简述你对光圈使用的了解,光圈与光圈值

  「什么是光圈 ?」问到这个问题,大家大部分都知道光圈像是一道闸门,用来控制镜头入光量, 曝光 时间一定时,光圈越大,光圈数值越小,入光量越多;知道大光圈易拍出浅 景深 的道理等。在学拍摄的过程中,是否还有碰到其他关于光圈的学问呢?这次就整理出来几点,一起来温习功课咯!

  光圈、光圈值与光圈级数

  光圈好比是相机的瞳孔,通过放大和收缩来控制入光量,以调整照射在底片或感光元件上的光量。一般我们说的光圈大小,具体是指光圈的孔的大小,常以f/1.4、f/2这类的形式表示,通常我们称之为「光圈值」,其后面的数字越大,表示光圈越小。但大家是否有想过,为什么是这些数字呢?又槭颤N数字越大,表示光圈却越小呢? ——

  其实这些数字是焦距长度与光圈孔径的比值,更学术的称法叫「焦比」,当焦距长度一定时,如果光圈开大,则孔径也大,光圈值自然小,相反,光圈值则变大。以曝光级数的概念思考,我们常见的全级光圈值为f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32,在快门和感光度不变的情况下,各光圈值间的曝光级数皆差一级,因而称为「全级光圈值」,各级间曝光量递减半。现在由於科技进步,有些相机也可实现半级或三分之一级的光圈调整,因此大家也见过像f/3.5、f/6.3等这样的光圈值。观察这些全级光圈值,或许不少朋友已经知道他们数字间各差√2,但这√2是怎么得出来的?这就需要拿出纸笔使用数学公式计算,有兴趣深究的朋友可参考下面计算方式。

  首先我们先将目前得知的几个公式列出来,假设焦距不变为n、孔径半径为r,则f=n/2r,在快门和感光度不变的前提下,我们形象地将曝光量以光圈孔径面积大小作为表示,所以设曝光量为T,T=2πr2(2派r的平方)。当光圈值f=1时,光圈孔径半径为r1,曝光量为T1,我们想要知道若要比T1减少一半曝光量时,f值应该是多少。减少曝光量,关键在於缩小光圈孔径以减少光圈孔面积,因此设曝光量减半为T2,这时的光圈孔半径为r2、光圈值为f’。

  快门和感光度一定的情况下,依据光圈大小变化,衡量入光量的一种单位,各级间曝光量递减半,例如f/1.4与f/2间差一级,f/2的入光量是f/1.4的一半;f/5.6与f8间差一级,f/8的入光量是f/5.6的一半,以此类推。当然,现在相机中光圈的缩放调整能更细化,可以1/2或1/3级进行调整,所以不少相机中还会有全级光圈值以外的其他f值出现。曝光级数(T-stop)则为一个较广义的曝光量的计算单位,囊括了光圈、快门级数、感光度三个控制元素,是曝光度的总量。

  大光圈和浅景深

  不少朋友喜欢大光圈,就是喜欢它容易拍出漂亮浅景深效果的感觉,且即便在光线不足的情况下也能狠好的收光。然而大光圈也不是什么都好,有时候大光圈造成景深过浅时,容易出现对焦失准的问题,由于景深太浅,对焦后若稍微移动,容易导致被摄物移出景深范围的情况,导致没对到焦的问题。另外,一般镜头光圈开到最大时,即为「开放光圈状态」时,画质可能会略显松散而不够锐利,通常可再缩小3级左右,得到的画质会最好。

  小光圈和光线绕射

  既然光圈太大有光圈太大的缺点,光圈过小一样会有相对的问题产生,那就是光线绕射的情况。由于光通过小光圈时,容易造成波动叠加,形成亮暗相间的波纹,影响成像画质。一般镜头光圈小于f/11后,解析度会开始逐渐变差,且到f/22左右,画质低劣的现象将显而易见,此外小光圈也会使感光元件上的黑点尘埃之类的更容易影响画面,因此一般不建议将光圈缩至f/11以下。

  寻找最适光圈范围

  前面已经和大家提到过,光圈开到最大的画质不优,光圈缩太小的画质也不优,那究竟手中这颗镜头的可用光圈范围究竟在哪里呢?尽管根据一些摄影师前辈的经验告诉我们,一般开放光圈状态下缩小3级左右可获得最佳画质,缩光圈最好不要缩过f/11,但对于你自己来说,自己可接受的范围还是要透过自己的尝试才知道。测试时,可找一个细节较多的场景进行拍摄,将相机架上脚架拍摄,方便捕捉同一个画面来进行比较。捕捉下来的画面,可在萤幕中放大到100%检视各个细节画质是否OK,再从EXIF数据中得到最适光圈值。

  光圈叶片数和散景

  大光圈的美丽散景,是不少拍摄之友追求的影像美感,不管用于小品、人像还是夜景都能有很棒的效果,且散景的极致在于「奶油」般的光斑,圆润且边缘还有渐晕效果。能否拍摄出这样美丽的散景,最主要取决於镜头本身的光圈叶片数,光圈叶片多,即便缩小光圈,依然能制造出圆形的散景光点。不过,光圈叶片数也不是越多越好,太多的话会影响镜头的运作速度,也会增加镜头制作成本。目前市上的镜头商品多以5~9片为主,且依据光圈叶片本身的形状不同,即便拥有同样的光圈叶片数,也不一定制造出一样效果的散景光斑。有的镜头规格会特别标示使用「圆形光圈叶片」,表示这颗镜头从最大光圈缩小个2~3级也能拍出圆圆的散景效果。此外,光圈叶片数量亦关系到强光延伸的星芒数量,当光圈叶片数量为奇数时,拍出来的星芒将会是光圈叶片数的两倍,若是偶数的话,则和光圈叶片数相同。据拍摄前辈的说法是,双数片数的光圈叶片拍出的星芒较粗,单数片数的则又细又清晰。

  恒定光圈

  大家在选购变焦镜头时,或许有注意到有的镜头具有「恒定光圈」的功能,一般的变焦镜头规格上,最大光圈处总是标个范围,例如f/3.5~4.5之类的,但有的变焦镜却能恒定f2.8,为什么会有这样的差别呢?原来是因楸浣咕低分锌刂乒馊Φ木灯群组,还有分会随变焦而移动与完全固定两种。一般常见的,会随著变焦移动的镜片群组,通常可能是变焦范围较大或著是广交变焦镜头,它们的制造成本相对比较低,在光圈孔径不变的前提下,光圈值f会随著焦距的改变而改变。(前文中已叙述到光圈值为焦距与光圈孔径的比值。)相对来说,恒定光圈可能是在变焦镜头中采取固定光圈的设计, 因此光圈值不会因為焦距的改变而受影响 ,典型的例子即为70~200mm F2.8。此外,也有一些恒定光圈变焦镜头的光圈是随著镜头群组移动而移动的,但他们透过同时改变光圈的口径大小,来维持光圈值的恒定,例如恒定F4.0,在50mm时,光圈口径为12.5mm,在60mm时,光圈口径则放大到15mm。

  光圈、自动对焦与增距镜

  光圈和自动对焦有什么特别直接的关系?为什么有的相机规格的对焦系统部分,常会写着像「中央f/2.8十字型自动对焦点」或是「中央的 33 点可以在光圈低于 f/5.6 及高于 f/8 的情况下使用」这样的叙述,是什么意思呢?先弄懂一个概念,即一般相机在执行自动对焦时,都是在镜头的最大光圈下进行的,不管在按下快门前使用者将光圈值设定在多少,一般相机都会先在最大光圈时对焦后,在迅速收至指定的光圈大小。因此,在说到自动对焦与光圈时所指的「光圈」,通常是指「镜头的最大光圈」,而非我们一般在设定的光圈值。这时再回过来看关于对焦系统的这些叙述,便可知主要是指所搭配镜头的开放光圈,对应前例中两句话的解释便可为:「当接大光圈f/2.8的镜头时,中央对焦点将启动十字型对焦,以加强中央对焦点的对焦精准度。(编按:毕竟大光圈景深浅,易出现跑焦情况。)」或「当镜头的开放光圈在f/5.6~8之间时,可使用中央33点自动对焦点。」会特别做这类叙述,主要是强调相机在接大光圈镜头时,或是接一些超望远镜头及使用增距镜时的对焦能力。

  关于大光圈时的对焦,由于景深过浅较有难度,容易有跑焦或不够锐利的情况出现。因此不少相机会针对大光圈的情况下特别加强中央对焦点的对焦精准度,大家若在使用像f/2.8或更大的光圈AF进行拍摄时,以中央对焦点进行对焦的成功率会比较高。另外,就是一些超望远镜头由於焦距和设计的关系,最大光圈可能只有f5.6~8,或是有使用增距镜的情况,也可能使镜头原有来的开放光圈级数变小(编按:原理可以想想前面提过的光圈值公式,应该就能想通咯!对于使用增距镜后的镜头最大光圈值换算,亦是可利用该公式进行换算)。一些高阶机种会也别强调小光圈时的对焦能力,毕竟一般不少相机在小光圈时常常会因为亮度不够而对不到焦,且对于像常用望远镜头的野生生态、运动赛事类等摄影师来说,这点应该是权衡相机入手与否的考量之一。

简述你对光圈使用的了解,光圈与光圈值

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