如何拍星空参数,拍星空的参数

如何拍星空参数,拍星空的参数

今日导读:夜晚的星空很美,尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点,银河无际。在我们每次旅行中,总会遇到这样的美景,但是有些朋友不知道如何拍摄。此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与

  夜晚的星空很美,尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点,银河无际。在我们每次旅行中,总会遇到这样的美景,但是有些朋友不知道如何拍摄。此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。其实,我们的拍摄过程是很简单的,主要是选景与手中相机的操作,那么需要注意些什么呢,下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。

  第一,拍摄基础

  镜头焦段:15mm鱼眼,光圈:F4.0,快门:25秒,iso:5000

  1. 拍摄设备:数码单反相机,胶片单反相机等,只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。

  2. 拍摄镜头:拍摄星空,我们最好要使用广角镜头,而且不怕广,越广越好,鱼眼镜头,广角定焦,广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择,越广,能拍到的天空越多,这样也会越有气势,所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。

  3. 拍摄季节:夏季与初秋最佳,因为这个季节的星空时间长,月亮升起的晚,所以不会影响星星的光芒。

  4. 拍摄时间:晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。

  5. 拍摄地点:寻找越黑的地方越好,不要有任何杂乱光线的地方,这样拍摄出的画面会干净,不会受到其他光线的影响。

  6. 寻找星星:拍摄星空,有三个标志性的星星我们都是肉眼可见,一定要找到这三个星星的位置。第一,银河,在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二,如果我们拍摄地点在北半球,一定要找到北极星,在拍摄星星轨迹的时候,所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的,北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三,如果拍摄地点在南半球,要会辨认南十字星,道理如同北极星。

  第二,拍摄技巧

  镜头焦段:35mm,光圈:F2.8,快门:550秒,iso:400

  1. 相机设置:把相机牢固的架在三脚架上,插好快门线,把相机调整到B门这个档位,如果相机有反光镜预升这个功能的话,我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用,各个品牌的相机操作略有不同,请参照相机说明书。

  2. 镜头设置:如果是数码单反相机,把我们的自动对焦镜头调整到m档位,也就是手动对焦档,把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦,直接把对焦环调整到无限远。

  3. 前景运用:在拍摄星空作品时,大家切忌在画面中要找一些前景,一颗树,一座寺庙,地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的,哪怕有一点前景,就会使得画面很完美。

  4. 补光运用:有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片,在拍摄者为了表现不是剪影效果时,可以用高亮手电,汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光,这样能使前景画面更有层次。

  5. 参数设置:iso100-10000不等,光圈1.4到光圈5.6不等,快门几十秒到两小时不等。

  6. 参数详解:也许大家对以上参数不太理解,在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。

  Iso:星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的,让画面细腻,减少噪点,长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆,高iso是为了减少曝光时间而准备的,在拍摄繁星点点的情况下,要使用高iso来减少曝光时间,使得星星不会拉出轨迹,有人觉得高iso会使得画面噪点很高,在你机器不是很老的情况下,其实画面噪点是完全可以接受的。

  光圈:拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛?为什么要用1.4-5.6这么大的光圈呢?在星空拍摄中,其实光圈并不是控制虚化和景深的,因为我们已经设定为无限远对焦了,景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的,光圈收的越大,我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗,如果光圈很小,不但曝光时间会很长,而且星星轨迹的线条会很细,使画面反而不具震撼效果。

  快门速度:长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹,而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点,这些效果想如何表现,全部用快门速度与光圈和iso的结合,在画面中表现出来。

  第三,图文参数详解

  在此文中,用图片和详细参数列举出几种拍摄者在拍摄中想要表现的画面。

  镜头焦段:35mm,光圈:F2.0,快门:40秒,iso:2500

  繁星点点:表现出当时真实肉眼所看到的星空效果,采用高iso,大光圈,短时间曝光技法。

  镜头焦段:15mm鱼眼,光圈:F4.0,快门:900秒,iso:400

  星轨转圈:表现出星星围绕北极星转圈震撼效果,采用低iso,大光圈,长时间曝光技法。

  镜头焦段:28mm,光圈:F4.0,快门:600秒,iso:100

  短暂星轨:表现短暂的星星移动效果,如同流星雨,采用中低iso,大光圈,中等时间曝光技法。

  镜头焦段:35mm,光圈:F2.8,快门:40秒,iso:2500

  特殊星空:表现梦幻的星空童话虚幻效果,采用高iso,大光圈,短时间曝光,脱焦拍摄技法。

  第四,关于后期

  镜头焦段:28mm,光圈:F4.0,快门:2000秒,iso:100

  当我们拍摄完星空作品,把数码照片导入电脑中,可以进行一些后期制作,能使得照片更佳添彩,如何修改处理,全看拍摄者如何表现。以笔者经验为大家推荐几个简单调节设置。在Adobe Photoshop和Adobe Lightroom,等各类软件中均可操作。

  1. 降低色温:根据拍摄出的画面适当降低色温,会使星空更蓝。

  2. 加对比度:能使星星更佳凸显,亮度更佳突出。

  3. 加饱和度:能使星星轨迹中的星星色彩更佳突出,很多人认为星星轨迹拍出来就是亮线,其实根据不同光线表现,星星能变成彩色的。

  4. 加锐利度:能使星星轨迹的线条更佳清晰。

  拍摄心得总结:    

  镜头焦段:35mm,光圈:F2.8,快门:4000秒,iso:100

  其实拍摄星空很简单,当你把相机用三脚架稳定,插好快门线,找好拍摄时机,取景构图,那么已经成功一多半了。接着就是根据拍摄者想要如何表现星空来找北极星,设定相机参数,然后根据构图位置来进行时间长短的曝光了。

  镜头焦段:24mm,光圈:F4.0,快门:200秒,iso:100

  希望此文对旅游爱好者,拍摄爱好者,天文爱好者均有拍摄帮助。

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如何拍移焦,新手选定焦还是变焦

  移焦问题普遍存在不少朋友的拍摄生活中,在半按快门对焦时明明就合焦了,可是看看拍出来的画面时,却又是糊的?若已经确认不是自己技术上的问题,那恐怕真的是相机出现移焦的问题了。移焦的问题主要可分为两大类状况,一是由相机机身与镜头内结构机构位移造成的焦点前移或后移,英文称作「Front Focus/Back Focus」;一是因为镜头本身光学特性而造成的焦点偏移状况,英文称作「Focus Shift」,下面针对两种情况分开叙述。

  焦点前/后移 Front Focus/Back Focus

  单眼相机可能会因为使用材质磨损或原厂设计误差的关系,造成镜头焦点、机身内AF模组与感光元件间的距离产生偏差,导致移焦。因为与镜头焦点有关,因此有的机身也是会因搭配不同的镜头而产生移焦现象。

  图片绘制参考来源:*LDS Club

  一般单眼相机运作,光线进入镜头后,一般可简化为三条路线,图中L1透过反光镜,反射通过对焦屏,并在五棱镜中折射入观景窗后的人眼中;L2则是后来按下快门曝光时,反光镜翻起直接通向感光元件的光路;L3是在半按快门时一部分光线由副反光镜导向自动对焦模组进行对焦。理论上,L1、L2、L3路径长度相同时才是最佳状态,半按快门对焦时判断的对焦处,的确在观景窗内看起来也是清晰的,于是在按下快门后曝光后,结果也一样是清晰的。

  而移焦的状况,则是3条路径长短不一时。当L1的长度和其他两者不同时,即便相机确实对到焦,但观景窗看起来却是模糊的;当L2不等长时,则会出现明明半按快门在观景窗内看到已合焦,拍出来却是模糊的状况,这是移焦比较常见的状况;当L3与他人不等时,一样在观景窗内就无法确认合焦状态。L1、L2、L3的路径长短不一,可能是相机本身在设计时就存在的些许误差,还可能是相机使用久了出现的磨损导致,特别是反光镜的部分。

  反光镜的磨损,也可能导致移焦问题的产生。(图片来源:Wiki)

  针对这常见的问题,有的相机厂商研发了「自动对焦微调」的功能,主要出现在一些中高阶相机机身上,可实现在一定范围内的自动对焦调整,以尽量排除因机身与镜头在设计时产生的包容误差而出现的移焦状况。有的相机上的自动微调功能针对变焦镜头,也可分别在广角端和望远端进行微调,确保变焦焦段内自动对焦的精准度,并针对不同的镜头型号,进行调整资料保存。这样的自动微调功能,也可结合一些镜头校正器(编按:校正器也可自己DIY!)来判断相机进行调整,操作会更加容易。

  有的高阶相机内会有自动对焦微调的功能,可解决一部分移焦的问题。(图片来源:Canon HK  —— )

  对于变焦镜也可分别在广焦端和望远端进行调整。(图片来源:Canon HK )

  焦点偏移 Focus Shift

  排除相机机身的问题,就镜头本身的光学设计,也有可能出现焦点偏移的状况,最常见发生在大光圈镜头身上,尤其是F1.0-1.8的类型。由于球面镜本身就存在球面像差的问题,当光圈孔径较大时,尽管能吸收较多的光线,但从镜头中央及周边进入的光线会因折射角度的不同,而产生焦点不齐而致成像模糊的状况,也就是所谓的球面像差。尽管现在镜头为了抑制像差,大多会在镜头结构中使用非球面镜片来补正,但是依据各镜头本身的出产定位,会在设计、用料上有所差别,进而影响其在对于球面像差的抑制力。

  大光圈镜头光圈全开时,由于不少光线透过镜片周边进入,会与从镜片中间进入得光线在焦点上产生误差,导致成像不清晰,即出现「像差」。

  光圈较小的镜头全开时,光线大多也自透过镜片中间进入,不较不容易出现「像差」。

  了解球面像差产生的原因后,在来看看球面像差对于自动对焦之间的关系。先前在关于光圈知识一文中有提到过,一般相机自动对焦时,都是以其最大光圈来进行对焦,再迅速缩至使用设定的光圈值进行拍摄,而光圈较大的镜头,就算本身在像差的部分有所抑制,但一样会因为结构设计的精准度及镜片用料的关系,而在开放光圈时判断的焦点与缩小光圈拍摄后的实际焦点存在偏移,而导致明明在A点对焦却变成B点清楚的情况。

  明明对焦在左眼,实际对焦点却偏移到嘴巴上,且由于大光圈景深浅的关系,眼睛完全在景深之外。

  若遇到这样的情况,不少前辈会告诉大家可以缩光圈的方法,来看看情况是否好转。为什么以缩光圈拍摄的方式可以改善问题呢?不是说相机都是以镜头的开放光圈来进行自动对焦的?就算缩小光圈拍摄,它一样是用最大光圈来判断对焦啊!不错,最大光圈判断对焦这点的确不会变,就算缩小光圈存在的焦点偏移一样会存在,本来在A点对焦还是一样会跑到B点,不过不要忘记,缩小光圈后,景深必然变深,画面中可清晰的范围越广,是对焦点偏移的包容度也就可能变大,也就是说即便焦点有所偏移,却都还在景深范围内,对使用者想要的对焦效果比较没什么影响。

  缩小光圈拍摄后,景深变深,就算本来对焦左眼,实际对焦点偏移到嘴巴,但由于景深较深的关系,眼睛的部分还是在景深之内。

  当然,焦点偏移依据不同的镜头、拍摄距离等状况也会不同,一般拍摄时在观景窗内也较难查觉,往往要在拍摄后放大检查时才发现。因此,如果是在使用F1.0-1.8这类大光圈镜头时,要特别注意焦点偏移的状况,若有相机有景深预览或LiveView功能,也可善加利用,增加拍摄的成功率。

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如何拍月亮下的夜景,夜景拍月亮怎么拍

  拍摄自然夜色,月光是必然会遇到的题材,究竟月亮在夜景拍摄中能起到什么样的作用,如何利用才能在明月夜中记录美丽的景致呢?来看看Clonedbird克隆鸟&Iris艾莉丝在《慢速快门的极致》中是怎么说的吧!

  务必留意,月有阴晴圆缺

  若要利用月亮来当成照明来源,当然就需要挑选一个有月光的日子。一般来说,当月亮的盈亏只要达到有半颗以上是明亮的时候,对地景的照明效果就相当足够,也就是每个月从农历初七开始一直到22,月光都可以照亮地面。但是每一天月亮升起的时间都有差异,简单的推算法可以用每月农历十五为满月来作为基准,满月的月出时间大多在傍晚五点半左右,每递减一天则月出时间提早50分钟至一小时,每增加一天则月出时间延后50分钟至一小时。这是在手边没有月出月没表可查时的粗略推算法。精确的月出月没时间,甚至月亮升落的方位角,在中央气象局的网站中都可以清楚地查询到。

  有了月出月没时间,再配合每个时段月亮的方位角,便可以安排拍摄的方向与时间点。例如,若不想让月亮出现在画面中,就选择月亮会在拍摄方向背面的时刻进行拍摄,反之亦然。

  在有月光的日子里拍摄日月潭的湖景,明月映照下,天上的白云与远方的山头,甚至连水面的天空倒影都明亮到有如白天一般,呈现出很不同于平常的视觉经验。(拍摄参数:Nikon D700 AF Nikkor 20mm F2.8 D定焦镜头,M模式,F6.3,40秒[B快门],ISO800,自动白平衡,搭配三脚架拍摄。)

  月亮是最棒的天然补光灯

  在漆黑的夜里进行拍摄时,朋友们往往会为了要将拍摄的主题照亮,而采取很多不同的技法与工具,从最简单的闪光灯,到不同色温的手电筒,甚至是强力探照灯,都是会被拿来运用的工具。在需要被照亮的主体较小或是距离较近的时候,以上的工具都可以称职地达到目的,但如果今天面对的是一座山、一面湖甚至是一片海的时候,相信没有任何人工的照明光源可以帮你把眼前偌大的风景给均匀地照亮,这时你能依靠的就只有天上的月亮了。然而,如果今天所要拍摄的是银河、星轨、流星雨以及萤火虫之类等需要极度黑暗环境的主题时,那么明亮的月光反而就会变成造成困扰的讨厌光源了。

  在有着月光的日子里才能够清楚地看到这条位在澎湖赤屿的踏浪小径,在退潮的时间里慢慢地浮出水面的奇景。(拍摄参数:Nikon D700 AF-S Nikkor 16-35mm F4 G ED VR 16mm,M模式,F4,360秒,ISO800,自动白平衡,搭配三脚架拍摄。)

  利用明月补光,拍出梦幻的月光云海

  常常听到这样的疑问:为什么别人的云海夜景能够拍出洁白的云海加上七彩绚丽的琉璃光,究竟是如何补光的?答案很简单,就是月亮!面对广阔无边的云海大景时,如果是在夜里,不管你用多大的人工照明工具都不可能照亮整片云海,所以挑选一个对的日子上山是唯一的解答。而云海所呈现出来的形态,就与云海流动的速度以及曝光时间长短有关。若在云海流动速度较快的情况下拍摄,较短的曝光时间还能够表现出云海翻腾的感觉,但若是同一个场景想要营造出平静无波的云海时,则可以藉著降低ISO值或是缩小光圈来增加曝光时间,如此便能得到梦幻又绵密的云海景色。

  夕阳刚没入地平线后的合欢山主峰顶,远方仍有着残余的夕烧红霞,但满月却已经迫不及待地接棒来照亮整个山顶。(拍摄参数:Nikon D700 AF-S Nikkor 16-35mm F4 G ED VR 16mm,M模式,F6.3,100秒[B快门],ISO500,自动白平衡,搭配三脚架拍摄。)

  月光下满满的一片洁白云海,依稀透露著下方城镇的灯光,形成了七彩缤纷的琉璃光彩。月亮在这张照片中不只扮演了补光的角色,同时也在画面中闪耀着月芒,成为画面中另一个重要的主角。由于充满云海的山谷极广,因此采用三张照片接图来保留与表现出现场的壮阔。(拍摄参数:Nikon D810 AF-S Nikkor 24-70mm F2.8 G ED 24mm,M模式,F8,30秒[B快门],ISO640,自订白平衡3750K,搭配三脚架拍摄,Microsoft ICE软体接图。)

  月光不只照亮了远方的云海,也把前景的茶园一并照亮。如果是在无月光的夜里拍摄相同的场景,不仅云海会黯淡不明,前景的茶园更是会一片漆黑,不论曝光多久或后制时如何拉亮都无法成功达到所需的明亮度。(拍摄参数:Nikon D700 AF-S Nikkor 18-35mm F3.5-4.5 G ED 18mm,M模式,F4,120秒[B快门],ISO500,自动白平衡,搭配三脚架拍摄。)

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