闪光灯大光圈拍照过曝,快门速度不影响主体曝光

闪光灯大光圈拍照过曝,快门速度不影响主体曝光

今日导读:遇到光线不足,或者逆光场景,究竟要开大镜头光圈来拍,或是启动闪光灯来补光,才能达到理想的效果呢?资深拍摄达人Herman老师这回来为大家讲解,哪些地方适合大光圈,哪些场合

  遇到光线不足,或者逆光场景,究竟要开大镜头光圈来拍,或是启动闪光灯来补光,才能达到理想的效果呢?资深拍摄达人Herman 老师这回来为大家讲解,哪些地方适合大光圈,哪些场合适合打闪灯,哪些主题适合大光圈加上闪光灯,一口气搞懂所有正确观念。

  所谓大光圈的镜头,就Herman的定义就是光圈可以到F4(含)以上的镜头。而闪光灯当然是指外接闪光灯啰。这二者常被新手识为加快相机快门速度,提升拍照成功率(指不晃动,不是说拍出有美感)的利器,但真的是这样吗?

  大光圈镜头可以运用它的大光圈,轻易的拍出浅景深的照片来,当然,在同一环境之下,更大的光圈可以让相机的快门速度提高,自然也可以减少可能引发的手振问题。

  望远端大光圈的浅景深效果,最为明显。

  背景的渐层模糊,就是大光圈镜头魅力所在。

  大光圈的第二个好处,是在昏暗的环境,也可以在不提升感光度ISO的状况下,提升快门速度,而且,对焦比小光圈的来得容易些。

  那么,闪光灯呢?先讲答案:闪灯对于提升快门速度没帮助,但它可以提供我们随身的光源。至于这光要怎么打,要不要打,决定权在你。Herman不能理解,为什么网路上大家一面倒的否定闪光灯,说什么在餐厅内打会影响他人之类的。说真的,有闪灯,要怎么用,拍照的人要有一定的认知吧,你可以决定不用,不去干扰他人啊?如果Herman会武术,不代表Herman用武术去解决一切的问题吧?

  闪灯配合微光夜景人像。这是运用闪灯慢速同步,配合大光圈镜头拍摄的画面。拍摄时,Herman已经确定不会干扰路人了(因为没有路人经过)。打灯的目的,是让模特儿的脸部及身体有比较正确好看的颜色。

  逆光补光。这当然是要靠闪灯啰。如果你想要拍出人有适当曝光,背景的色彩又有蓝色的天空的话。

  当然,你可以拍剪影。你开心就好。

  大白天用灯。没错,别以为闪灯只能在晚上用,白天也可以。这是大光圈镜头,在白天、户外(走廊)的使用例,本图是没有使用闪灯的。

  这是有使用闪灯的。

  改用超广角镜头,这是没有闪灯的。

  这是有闪灯的。

  这是故意使用闪灯,并用力来拍的。

  用闪灯做特效。这是现场原来的样子,没有用任何外在的人工光源。

  同一个地方,我们在背景放了闪灯。做出和上图完全不同的感觉。我想,这就是不喜欢用灯的朋友讨厌闪灯的原因了,它的确「破坏」了原有的感觉。不过,Herman觉得,这样很好玩。

  补一张用35mm F1.8,未使用闪灯的照片。在逆光时,只要善用曝光补偿,或是相机M模式(但让测光表显示在过度的状态下),都能让脸部有符合你想要的曝光。

闪光灯大光圈拍照过曝,快门速度不影响主体曝光

闪光灯和相机的参数怎么调,怎么设置

  先设定相机,后设定闪光灯。在离机闪领域,M 模式是应用上的大宗。在拍摄时,我们会面临两个问题,一个是闪光灯的出力(输出功率),另一个则是相机的测光、曝光设定。基本上,我们是先决定相机的设定值,再决定闪光灯的出力问题。先参考环境光,再考虑闪光灯。

  思考一下:在闪光灯未触发时,相机的设定值本身不能让主体过曝!当主体已过曝,那么闪光灯进来时,结果还是过曝!但如果主体曝光不足,我们就用闪灯将他补足光线。

  如何决定相机设定及闪光灯出力?

  我们先讲基本原则,实战时,闪灯拍摄受到环境光的影响很大,会因场景跟环境光不同而有所差异。

  请各位以矩阵测光的值做参考值,然后决定主体应该要欠曝Under 多少!

  如果相机设定值,主体Under 达到1.5 级以上时,那么等一下闪灯出力需要较强,才能让主体曝光刚好,这时闪灯做为主光; 如果设定值只会让主体Under不足一级、0.5 级左右,闪灯出力通常不用太强,此时闪灯的角色就是补光。

  相机测光的意义

  相机测光后,要让主体Under 不足多少?这是摄影师的决定。先用矩阵测光来测整体的画面,有两个重要意义:

  1. 相机测光后,得到环境光参考,并开始决定主体Under 的程度、环境光的参与程度,这就是相机设定值的依据。

  2. 主体Under 的程度,就可决定闪灯的角色,以及出力的大小程度,这是闪灯出力的依据(后面会更详细的探讨)。

  以此为依据,我们便先拍摄几张,看看当时的判断是否正确。

  首拍后主体的明暗调整

  至于首拍之后,如果还要调整主体的明暗程度呢?应该怎么做?

  因为相机的设定值主要是管场景,主体的明暗是闪灯在负责,所以,应该要先调整闪灯的出力大小(或是稍微调整一下闪光灯的距离)。

  如果不调整闪灯的出力时,相机的设定这边,就是「用光圈来控制主体明暗、用快门来控制环境的明暗」,便是所谓的「光圈管主体、快门管场景」。

  几个必背的重要口诀

  有几个重要的原则:

相机测光:先决定闪灯的角色,再决定相机测光的Under程度。闪灯出力:主体Under 越多,闪灯出力通常越强。让相机管场景,让闪灯管主体。光圈会影响主体,快门会影响场景,ISO感度会影响整个画面。

  拍摄阶段,如果不调整闪灯出力,相机快速的调整原则:

主体太亮,先缩光圈,主体太暗,加大光圈。场景太亮,加快快门,场景太暗,放慢快门。整体太亮,降低感度,整体太暗,加大感度。

  光圈控制主体、快门控制场景

  速成的调整法

  在闪灯的角色是主光的前提下,如果我们已经固定了闪光灯的光位、距离以及出力大小,只在相机上面快速的进行数据调整,那么,原则就像我们刚讲的-「主体太亮,先缩光圈,主体太暗,加大光圈。场景太亮,加快快门,场景太暗,放慢快门」。

  调整的原理

  先从光圈看,实际上,相机光圈的调整还是会影响主体及场景,但是因为闪灯通常补不到场景,所以一调整光圈时,闪灯对主体的影响就会很显著,而场景虽然有影响,但是没有那么的明显。这个便是「主体太亮,先缩光圈,主体太暗,加大光圈」的道理了。

  再从快门看,若主体的主要光源是闪灯,环境光对主体的影响很小,在同步快门以内,快门的改变,主体的主要光源还是一样的闪灯出力,所以主体并不会有显著的亮度改变,倒是场景的部分,快门一调整,会影响环境光曝进来的量,这便是「场景太亮,加快快门,场景太暗,放慢快门」的道理。放慢快门就可以曝进来更多环境光,让场景明亮些。ISO感度的调整,影响的是整个画面,对主体、对场景都会有感觉,而主体改变的感觉会较大些。

  以上是一个常用的原则及基础,若以主体来看,不调整相机数据时,要让主体更亮,当然就是加大闪光灯的出力了。另外,有时微小的调整,只要稍微动一下闪光灯的距离就好了,这最有效率,也不需要动相机或闪光灯的数据呢!

  谈「光圈控主体、快门控场景」变因

  环境光会影响效果

  我们前面讨论口诀的前提是—「闪灯是主光」。

  对于闪灯出力固定时,「光圈控主体、快门控场景」的口诀,一个最大的相对变因其实是环境光。例如,若闪灯的角色只是用来轻微补光,那么,我们可能会发现,当快门异动时,虽然场景也会变亮、变暗,但是主体似乎也颇受影响,若有此情况,这便表示环境光的影响大过于闪灯的影响了。 所以,所谓的「光圈控主体、快门控场景」的理想状况是在以闪灯为主光时!

  图1-图4的调整,说明这个现象。图1的数据f4.5、1/25s,这是一个理想值,图2调整成f5、1/30s,虽然差异很小,但依口诀可知主体、场景都会稍微变暗。 图3的数据再调为f5、1/50s,只有动快门,差距快一级,但是为何主体跟场景都暗了?—因为闪灯的出力固定,但只是补光,并非主光,所以快门动了约一级,连主体的曝光都受到环境光减少的影响了!

  F4.5、1/25s、ISO 400、M 模式。——从场景来看,神木跟人物其实都是逆光的方向,尽管这是阴天,但是环境光的主要来源在后方,闪灯的补光以及光圈、快门数据的设定,影响的便是整体的氛围。 这一张是正常的曝光,以碗灯来做为补光的角色。

  F5、1/30s、ISO 400、M 模式。在闪灯出力固定的情况下,依据「光圈控主体、快门控场景」的口诀,可知主体跟场景都会稍微变暗。

  F5、1/50s、ISO 400、M 模式。跟上图相比,只调整快门,何以主体跟场景都变暗? 因为在此闪灯只是补光的角色,并非主光的角色啊!请注意到我们前面讨论口诀时所讲的大前提「若主体的主要光源是闪灯」。

  F5、1/80s、ISO 400、M 模式。继续再调整快门至1/80s 的情况,主体跟场景继续变暗,但可察觉场景的变化的幅度最大。所以,所谓的「光圈控主体、快门控场景」的口诀,还是得用在闪灯为主光的情况。而本图的昏暗情况,我们如何改善主体的照明呢?—当然就是「加大闪灯出力」及「加大光圈」,是最直接的调整方式了!

闪光灯和相机的参数怎么调,怎么设置

闪光灯拍摄技巧,户外闪光灯拍摄技巧

  对很多人像摄影师来说,灯光在一定程度上比镜头和机身更重要。

  可是我专注的是风光和旅游拍摄,对这两个题材是否只能靠天吃饭,灯光完全没有用了? 那倒不一定。我出门拍摄,拍摄包里几乎总有一支闪光灯和一枚手电筒。它们是我的“秘密武器”,常常能在意想不到的时候帮我的忙。

  我去美国缅因州的时候,心里一直想着要拍摄那些挂在渔民民居墙上的极富当地特色的龙虾浮标。

  在一个小镇,惊喜地发现就在旅馆旁边就有一大面墙,上面挂满了色彩缤纷的浮标。但是由于房子的走向,它们都处于阴影之中,不但色彩大打折扣,浮标和木瓦的质感也没有表现出来(见下图)。这样的场景最好的光线,就是朝阳或夕阳从侧面照射过来,温暖的低角度光线能最大限度地表现出物体的色彩和纹理。可是,除非这面墙恰好和当时那个季节的日落或日出的光线角度平行,否则这只能是梦想。

  好吧,自然界不给我想要的光线,但我可以用闪光灯来模仿清晨的第一缕阳光。但是直接闪光是不行的。闪光灯颜色惨白,而朝阳是温暖的桔黄色。闪光灯把镜头正前方的景物照亮,而初升的太阳应该是从低角度从侧面斜射过来。

  我给闪光灯上加上一片1档橙色滤色片CTO (Color Temperature Orange) 和一片半档CTO, 这样就能把高色温的惨白的闪光灯光线变成非常温暖的初升那瞬间的阳光的暖色。

  可光线的方向怎么办? 我们可以用离机闪光。

  我用了一个Canon EX580闪光灯,手工把聚焦推到最远(避免光线乱散,让阴影更清晰)。在灯上装了一个普威(Pocketwizard) FlexTT5无线收发器,在5D Mark II相机上装上一个Pocketwizard MiniTT1无线发射器。 MiniTT1通过无线电信号远距离触发FlexTT5和闪光灯。和红外触发相比,无线电信号抗干扰能力强,在日光下也能工作,而且最大的好处是接收器和发射器之间相互看不见也能稳定触发。

  我把相机放在三脚架上设置好,然后走到墙边,一手拿闪光灯从侧面对准墙壁,另一只手按下了相机遥控器,拍下了下面这张照片。有光没光的区别是不是很大?

  常拍旅游片的作者都知道,编辑很喜欢住宿地点的照片, 而作者一般痛恨拍旅馆房间这种无聊之事。

  前几年的一个圣诞带父母去加勒比海在游轮上玩的时候,想想反正每天在船上养膘无所事事,干脆拍船舱吧。

  从构图上来说这样的照片很难有什么新意。当然也有例外,比方说National Geographic Traveler摄影师Karnow拍摄的时候曾经请前台服务员穿上浴袍在房间里走动。效果看似很随意,但其实是精心安排的随意。

  从技术上来说,这样的照片看似随手一拍,但其实比风光照难很多,要拍出效果还真要仔细计划。最主要的,是风光照里很少有很大的光比,就算有一点的话用GND很容易控制。但室内照不一样。白天室内光比非常大,明暗差别超过8-10档的情况很普遍。如果室内曝光正常,窗外门外的景色必然彻底过曝。复杂的光线结构下,没法用GND控制。当然你可以不在乎过曝,但如果想表现出窗外的景色,你必须想办法。

  专业摄影师拍室内通常有几种办法:

用几盏大功率闪光灯加柔光箱等附件照亮室内。显然对追求轻便的旅游摄影师来说这个办法不实用。给窗户贴上减光膜。这个办法非常不方便,而且对打开的窗户或门无效。不拍视频的话用这个办法的人很少。HDR。但很麻烦,效果常常强差人意,而且明暗边界光线渗透很难处理好。在早晚天色很暗,屋里屋外明暗程度差不多的时候拍。这个办法最方便,但对时间要求高,只有20-30分钟左右工作时间,动作必须迅速。我决定用最后一个办法,等到天色偏黑,室内舱外光比差别不大的时候拍摄。

  问题是,这个时候要么太阳已经下山,要么船的方向不合适,阳台上没有阳光,失去浪漫气氛,效果会差很多。怎么办?

  我决定还是用闪光灯来模仿阳光。我给EX580上装上1.5档CTO。这次我不打算炮制出特别温暖的最后一抹夕阳,这样本来一档CTO加日光白平衡的话这问题就解决了。可是我面临的是混合光。必须用接近白炽灯白平衡的色温,这样室内色彩才能基本正确,可这样一来闪光灯的光线就依然显得过冷了。于是我在灯上又补加了一片半档CTO, 总共1.5档。当然,前面提到的普威无线触发器是一定要用的。

  我请我父亲手持EX580站到阳台上,躲在窗帘后面,让灯斜斜地对准舱门方向。他还得用手遮挡一下光线,以免阳台栏杆过亮。我在室内按下快门的同时,室外的闪光灯也亮了。注意相机和闪光灯互相看不见,普通的红外触发在这里是行不通的。

  闪光灯温暖的光线看上去就如同夕阳的光线。这张小图上只能看出大概,印出的大图上效果很好。特别是椅子扶手和小桌上葡萄酒杯,在光线的照耀下,熠熠发光。

  下面的图是另外一个街头抓拍的例子。那天是阴天,光线很平淡,可是我想结果更加戏剧化点,同时把人物和背景分离。于是给EX580闪光灯上装上1/2 CTO模仿夕阳的色彩,一手拿闪光灯,一手拿相机,抓了下面这张。为什么不把闪光灯装在机身上?因为我很不喜欢正面闪光的效果。我几乎从来不用机顶闪光就是这个原因。

  拍风光片的时候,闪光灯还可以用来给自然物体补光。下面这张梦娜湖大火的照片,就是一个例子。

  就是虽然大火是下午就开始了,烟雾形成的云也极为壮观,但我知道我必须等到暮色降临,让火光显现才能真正开始拍照。下面这张“火湖”是我等到天完全黑了以后才拍的。当时环境非常黑暗,四周几乎什么都看不清了。熊熊大火成了当时唯一的光源。没有暮色里蓝色天光的干扰,天空被映照的通红。这大概是拍摄这场火灾的最好时机。照片本身是2分钟长曝,由于是逆光,为了让前景能显示出纹理,在曝光过程中,用了Canon 580EX + 1/2 CTO滤色片多次手工闪光补光。

  《Set Fire to the Sky》

  闪光灯适合给大面积前景补光。如果要精密地给一小块区域补光,那么用手电筒比闪光灯更方便合适。下面的《海之星》和《海之心》中前景的海星和礁石,就是用一枚小手电筒进行光绘的效果。注意这种技术只能在长曝光的时候才能用,因为你需要在长曝光过程中仔细控制电筒光的照射范围。

  除了上述题材之外,拍夜间和星空风光的时候,闪光灯或手电筒同样可以大显身手。如下面这张星空下的帐篷(我在图虫的第一张照片),就是用在长曝过程中,用帐篷内的一个闪光灯加暖色滤色片照亮的。

  这些是风光和旅游拍摄里使用闪光灯的基本思路。只要掌握了基本方法,剩下的就是靠个人的想象力了。

闪光灯拍摄技巧,户外闪光灯拍摄技巧

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