相机常见问题,照相机问题

相机常见问题,照相机问题

今日导读:基本的相机设置,你一定认为你懂了!可是专家却说:“你们都错了!”图片网站的专家分析了佳能图像管理平台(Project1709)的用户近一段时间上传的照片,发现绝大多数人在

  基本的相机设置,你一定认为你懂了!可是专家却说:“你们都错了!”图片网站的专家分析了佳能图像管理平台(Project1709)的用户近一段时间上传的照片,发现绝大多数人在相机的设置上都存在着错误。来看看公布的6个坑了无数人的错误设置,中枪了的话就快偷偷改了吧!

  错误设置一:白平衡

  调查发现,绝大多数照片的白平衡在拍摄时都被设置为自动白平衡。在大多数情况下,这确实是一个容易获取正确白平衡的选择。但是,往往自动的东西都无法确保万无一失,现在许多系统都有自动纠正自然光颜色的倾向,所以导致用自动白平衡拍出来的照片色彩会偏中性。也就是说,如果你在温暖的清晨或者日落的黄昏用自动白平衡拍摄的话,那么你会发现照片的色调看起来偏冷。所以,当你在户外进行拍摄时,建议你将白平衡调到日光模式,以便获得更好的照片效果。而相机的阴影或者阴天白平衡选项,能为照片加入一些温暖的色调,所以在多云的天气下,使用它能比使用自动白平衡拍出色彩更丰富的照片。在某些情况下,这种色彩的变化可能有点过度,但却值得尝试。因为在不断的尝试中你会发现什么样的情况下用哪种白平衡模式更适合。最后能通过自定义白平衡对照片进行自定义设置。

  不同相机的自定义白平衡的设置方式基本相同,都是在和拍摄主体同等的亮度下用相机拍摄一张白卡或者中性灰卡,并把这张照片设置为手动白平衡。当相机设置好自动白平衡后,再一次对着白卡或者灰卡进行拍摄就会发现照片呈中性色。当然,只要你愿意,你完全可以按照自己的想法去调节相机的白平衡,以获得更加温暖或者更加冰冷的色调,或者尝试用非中性校准目标来让照片变得与众不同。

  错误设置二:锐度

  选择用JPEG格式进行拍摄时,会发现相机为JPEG图像提供了不同的锐化选项。有些人认为只有选择最高的设置,才能拍出更好的图像。但事实并非如此,因为在你对着整洁的地平面进行拍摄时,可能会出现因为边缘过度的锐化而产生光晕。相反地,如果你使用较低的锐化设置,可以使照片的细节看起来更加柔和,这看起来会比因为过度锐化而变得生硬的边缘来好得多。想要直接通过相机取得最好的照片效果,就只有谨慎地选择好图片的锐化选项,如果你实在不懂各个锐化设置的区别,那就在拍摄时选择中档的锐化效果,这是最保险的做法。至于那些想要有更好的照片质量以及更多锐化选择的摄影师则应该选择用RAW格式来获取原始图像。

  错误设置三:自动对焦

  许多人将他们相机的对焦模式设置为自动对焦,大多数拍摄情况下,这的确是一个实现快速对焦的方法。然而,大多数相机的自动对焦都被设置为自动对焦到离镜头最近并且最接近取景器中央的物体上。在这种情况下,如果你拍摄的是一个偏离中心,并且周围有很多的物体的对象,那么相机就容易出现对焦错误。我们建议用手动对焦取代自动对焦,因为你可以通过手动对焦自由变换对焦点来选择你想要的对焦主体。相机的对焦模式通常有单次自动对焦,人工智能自动对焦等模式,使用手册对各种模式都进行了说明。拍摄时,你需要根据现场情况选择正确的对焦方式,然后,将对焦点移到取景框中你最想突出的对象上。偶尔可能会出现这种现象,就是主体并不在相机的可供选择的焦点上,这时候你可以采用焦点重构。焦点重构时你只需选择中央对焦点(因为它通常是最敏感的),然后移动你的相机,使主体置于焦点上后半按快门对焦,对焦完成后保持着半按快门的状态,重新进行构图,完成构图后按下快门键即可。

  错误设置四:闪光同步!

  在默认情况下,相机的闪光灯被设置为相机开始曝光的瞬间同时进行闪光。这在极快的快门速度或者主体和相机都保持不动的情况下是没问题的。但在长时间曝光或者主体产生移动的时候,闪光同步就会使照片看起来很怪异。

前后帘同步效果对比

  你或许不能理解,为什么在正确的曝光和恰当的锐化下,照片会出现向后移动的模糊效果。这其实是闪光同步造成,这种情况应该使用后帘闪光同步来解决,后帘闪光同步是闪光灯在快门即将关闭时,闪光灯对主体进行补光,这样物体的移动在快门开启的时间内就会被记录下来,在画面上留下一连串的重影,然后闪光灯闪光,将运动的最后一格画面“凝固”,形成物体后面模糊的效果。这种闪光模式能使图像看起来更自然,也更能够强调物体运动的速度感。

后帘闪光同步效果

  错误设置五:长时间曝光降噪

  相机的长时间曝光降噪功能是指相机在拍摄照片后利用算法来减少照片噪点。在相机拍摄完照片之后,又进行了一次全黑同时长的拍摄(这个时候快门实际上并没有打开所以没有光线到达传感器)。根据第二次拍摄全黑片子的噪点状况,反推第一张照片的噪点情况,并做叠加相减处理。由于许多摄影师认为使用长时间曝光降噪功能需要花多一倍的时间来等待,而这个时间有时甚至需要几分钟,所以他们常常选择关闭相机的长时间曝光降噪功能。然而,使用长时间曝光降噪的效果是十分值得期待的。也许你可以使用后期编辑软件来提取噪点从而实现降噪,但是在拍摄过程中拍下同等情况下的全黑片子才是明智的选择,因为传感器容易随着工作的加重而发热,从而影响照片的噪点分布。所以最万无一失的做法就是用相机的系统进行降噪处理。

  错误设置六:快门速度

  许多新手都容易高估自己手持相机的能力,所以常常在较长时间曝光时也用手持拍摄。为了能拍出清晰的照片,手持相机的基本规则是相机的快门速度必须是焦距的的倒数,也就是我们常说的安全快门。举例来说,如果你是用100mm焦距进行拍摄,那快门速度至少需要达到1/100秒才能保证相机在手持的情况下拍出清晰的照片。这种规则应用到非全画幅相机上时,需要考虑到非全画幅相机的焦距扩大系数。例如,在佳能EOS700D上用100mm的焦距进行拍摄,因为其拥有1.6倍的焦距放大倍数,所以快门速度至少需要达到1/160秒。不过现在一些相机和镜头都有内置的图像稳定系统,这让相机即使在低于安全快门的情况下手持拍摄也不会出现太大的模糊。

相机常见问题,照相机问题

相机对焦和测光,测光模式和对焦的关系

  很多朋友一开始玩拍摄的时候就已经使用数码相机,有测光、景深预览、自动对焦,又有不少的program模式。当他们想一试传统胶片拍摄的时候,最便宜的方法当然是找一部老相机,找一颗老镜头,但同时,他们可能都会遇到一个问题,那就是相机可能没测光或对焦功能,那怎么办呢?本文将为大家介绍老相机测光及对焦的相关知识。

  晴天16法则

  以下对话以100度胶片为准。不少朋友可能都已经听过这个说法,「16」是指光圈F16,就是说在晴天的环境下,使用F16光圈时,快门的设定就会定在1/125秒。那怎样才是算是「晴天」呢?其实记得,万里无云、太阳很猛的时候就是F16,1/125s了。有很多朋友说,「我很少把光圈调到F16的啊」。那简单,各位还记得光圈和快门之间的关系吗?如果记得,其实F8和1/500s、F5.6和1/1000s、F4和1/2000s都有着异曲同工之妙。然而,假如天色暗了一点,大家就可以根据当时情况的光度跟「晴天」的光度作出比较,利用光圈快门彼此之间的关系,调节快门速度,或者光圈大小去维持,例如遇到的是有阳光也有云的天气,就可以尝试把光度调低1至2级。你可以把光圈调整到F8,快门维持1/125s,或者把光圈维持在F16,快门则减慢至1/30s(当然1/30s可能会导致手震也说不定)。

  自制常伴左右的测光表

  网上有不少已为大家计算好,在不同情况下的大约曝光量度。大家只要下载网络上提供的素材,然后打印出来,并按方法把测光表贴好就可以使用了!

网页测光表

  找一台数码小相机随身

  我想应该有许多朋友家中都会有一台数码的小相机,其实只要善用它们,作测光用也不错啊!只要把小相机中读取到的光圈快门值(例如,可能是F5.6/1/125s),利用光圈和快门之间的关系把自己目标的数值在心中演算出来(例如F4/1/250s)。这算是买测光表以外的另一个很实惠的方法,前提是要先有一台小相机,如果要另买的就没意义了(笑)。

  买外置测光表

  这个的的确确是…废话。谁不知道这个呢!

如果身边本来就有其他数码相机,也可拿来当测光器使用喔。 ——

  裂像屏对焦

  一般来说,裂像对焦屏就是一块磨砂屏幕中间放上一个透明的,一分为二的光亮圆形。当圆形中的上下影像并合起来,就算是把目标对准了。Pentax LX就是使用这种对焦屏的例子。

  这种对焦屏对于一些比较难对焦的镜头(如大光圈镜头)是不可多得的恩物,因为像F1.8以下的景深来说,以肉眼去对焦可能要花许多的精力,然而使用裂像对焦就可能比较容易了,因为只要把目标上下对好,就意味着把焦点对准在那一点了。但,这种对焦方法也有它麻烦之处,因为裂像对焦点只在中间的位置,所以如果构图时想把它安放在其他的地方的时候,就可能要先把目标对在中间,然后再移位。这会有可能令到原本对好了的焦点出现一定的偏差。

  微屏对焦

  这也是十分常见的对焦屏品种,像Rolleiflex SL35就是使用微对焦屏。

  对焦点跟上面说的裂像相同,都是放在中间,只是对焦点取而代之的是一个布满细小角的圆形地带,当对不准的时候,在那圆形中,您会看到的是不清楚的影像,然而对准了以后,影像就会变清晰了。微和裂像的分别其实只在于中间对焦点的处理方式,至于哪个比较好一点,则是个人喜好的问题,不过事实上好像比较多朋友喜爱使用裂像对焦。

  叠影对焦

  尽管严格来说,这其实不是对焦屏,然而就是一类对焦方式,在这里还是就说说吧!一般说来,RF(连动测距相机)都是用这方法对焦的,这类对焦屏的中间都有会一个小黄点,所以也有人叫它做「黄点对焦」,像Leica M2,就是使用叠影对焦的例子。

  对焦的方式是当焦点对不准的时候,画面中黄点的部份会出现两个不重叠的影像;假如对准的时候,那两个影像就会在黄色的区域中重叠起来,也就是它以将两个影像叠起来作为判断标准,来判断是否准焦,所以就叫做「叠影」了。使用叠影对焦的相机的时候记得要留意一下,不要把制造黄点的那个入光窗口挡着,要不然,黄点投射不出来,就不能对焦啦!

  全磨砂屏对焦

  所谓的磨砂,就是甚么都没有的意思。有些朋友不太喜欢裂像和微,因为一般来说这类对焦屏中间对焦部份占画面的幅度还满大的,可能有会干扰到使用者进行构图。像Nikon F3所使用的就是一个简单的、画好九宫格的磨砂对焦屏。

  这类对焦屏有甚么好处吗?有,像小弟就很喜欢用这个,因为对焦的时候,比较能看到整个大画面,没有其他额外的东西影响构图哈哈!不过,这类对焦屏因为缺乏一些用来肯定准焦的工具,所以比较容易对不准,特别是使用大光圈镜头的时候。但是,只要有一定时间的习惯和训练,这,其实要准焦并不是太难。

  自动对焦的对焦屏呢?

  有朋友问,好像都没有说AF(自动对焦)的对焦屏,其实关于AF的对焦屏,背后要说的道理是有许多的,包括一些相机如何判断对焦点的技术等。但其实当相机本身已经帮您做好对焦部份的时候,只要大家选好对了焦点,然后半按快门直到听到「哔」一声,红点闪一下,再按下快门….(不用想太多啊!用就好了!)

相机对焦和测光,测光模式和对焦的关系

相机感光度是ISO吗,iso感光度和光圈

  感光度 (ISO) 反映相机的菲林 / 感光元件对光线的敏感程度,这篇将会讲解它的主要功能。

  ISO是曝光三角中的其中一员。其数值高低,决定相机对光线的敏感度。数值愈高,相机对光线愈敏感,即高ISO可以让相机在同样的快门光圈设定下,拍摄到更光的作品。

  但使用ISO时亦有副作用。高ISO可以带来更高的稳定性和感光度,但是这也会使成像质素下降,画面的杂讯会大幅提升。因此,在拍摄对画质有高要求的情况下,摄影师会尽量使用低 ISO 拍摄。

  ISO 越高,相片杂讯会增多,令画质下降。

  ISO 越低,相片杂讯会减少,改善画质。

  菲林的ISO在包装盒上

  现时的数码相机都可调较ISO

  不同时代的 ISO

  自菲林时代ISO就已经存在了。菲林年代,人们会称对光线比较不敏感、需要更长时间曝光来达到正确曝光的菲林为「慢速菲林」,相反的则被称为「快速菲林」。

  而在数码时代,我们则可在相机内更改 ISO 值,常见的设定包括100,200,400和800,许多相机都允许更低或更高的ISO。就现时的小 DC 来说,ISO 设定在50-400时,相机所产生的杂讯一般都可以接受(即肉眼难以察觉画质大幅下降)。而就单镜反光机来说,范围在 50-1600 间都可接受,ISO 的抗杂讯程度视乎相机的能力。

  如何减少杂讯?

  1) 使用较低 ISO 拍摄

  2) 使用相机内置降噪功能

  3) 使用后制软件去除杂讯

相机感光度是ISO吗,iso感光度和光圈

  今天关于相机常见问题,照相机问题的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于企业形象宣传片的资讯请关注匠心文化


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