野生动物拍摄技巧,拍摄野生动物的摄影师不害怕吗

野生动物拍摄技巧,拍摄野生动物的摄影师不害怕吗

今日导读:野生动物是山野间最美丽的精灵,由于它们的行动倏忽难测,不仅要充分了解动物的习性,还要有超长焦镜头、准确的曝光判断与无比的耐性,才能精准记录这些娇客的翩翩身影。拍摄野生动物

  野生动物是山野间最美丽的精灵,由于它们的行动倏忽难测,不仅要充分了解动物的习性,还要有超长焦镜头、准确的曝光判断与无比的耐性,才能精准记录这些娇客的翩翩身影。拍摄野生动物,需要哪些镜头呢?又要注意那些事情呢?

  镜头的选择

  野生动物拍摄基本上是长炮的天下。在这个领域里,70-200mm这种焦段的镜头都只能算是「小儿科」,300mm、400mm、500mm、600mm,甚至更长的超长定焦镜头才是主力。原因有二  : 一是野生动物往往距离很远,且难以靠近,需要极长焦距才能将被摄物件拍得够大够清晰;二是在这个焦段,定焦镜头拥有比变焦镜头更大的光圈、更好的成像品质和更高的对焦精确度,这对野生动物拍摄至关重要,也造就了顶级长炮在这领域的位置。

  300mm以上的顶级定焦镜头往往有着惊人的体积和重量,并不适合手持拍摄,须配合三脚架或独脚架才方便使用,想必用过的朋友都深有体会。

  配件的选择

  使用超长焦镜头时,稳固的三脚架是必须的。最好不要选用球形云台,而应选择定位精确度更高的三维云台或专为超长焦镜头设计的特殊云台。如果是300mm及400mm DO这种重量稍轻的镜头,则可以考虑配合独脚架使用,提高拍摄稳定性之余也能保持良好灵活性。

  在野外拍摄时,伪装和防护装备也是必需的,可以让你融入拍摄环境,不易被拍摄物件所察觉,能拍到更精彩自然的照片。必要的伪装也可以尽量减少对野生动物的惊扰,确保被摄对象的正常习性不受到太大影响。

  拍摄走动中的动物须持续对焦,以确保任何时刻都清晰合焦。Canon EOS 5D Mark III+EF 400mm f/4 DO IS USM, f/4, 1/250sec, ISO 1600。(

  超长焦镜头中的特例: EF 400mm f/4 DO IS USM

  在庞大的长炮中,Canon  EF 400mm f/4 DO IS USM(因其特殊的绿圈被称为「大绿」)是个特例。这支镜头长度仅233mm,重量也只有1930公克(含140公克的三脚架接环),这在以往是很难想像的。利用功能特殊的多层衍射光学元件,有效解决了超长焦镜头的色散问题,在更小的体积内完成400mm镜头的设计。这支镜头的诞生使手持拍摄野生动物成为可能。相当于提高两级快门的防手震系统,使拍摄成功率大幅提高。尽管在画质上有一定妥协,但相对于机动性提高所带来的拍摄机会,这种折衷非常值得。

  在Canon  EOS 5D Mark III的测试中,有不少测试照就是奚志农老师携带这支镜头在云南腾冲及巴西等地拍摄。从拍摄结果来看,这支镜头的成像非常可圈可点,在这样的体积和重量下达到这样的画质,已经相当不错。当然,如果完全不用考虑机动性,或者需要更大的光圈和更长的焦距,常见的大光圈定焦镜显然会是更好的选择  :镜头的选择须依具体需求而定,在这里也不例外。

  从这张图中足以看出 EF 400mm f/4 DO IS USM 这支镜头的成像非常不俗,锐利的焦点和柔和的背景虚化都直逼顶级镜头的效果,焦点也非常精准。Canon EOS 5D Mark III+EF 400mm f/4 DO IS USM , f/10, 1/1600sec, ISO 400。(

  拍摄技巧01:对焦模式

  由于野生动物经常处于高速运动状态,须使用人工智慧伺服对焦才能正确锁定焦点,确保焦点清晰,包含两方面  : 连续对焦模式和对焦点选择模式。

  在较空旷的场合追踪高速运动的物体时,最好使用对焦面积较大的单点扩展对焦模式或对焦范围更大的区域对焦模式  ; 而在障碍物较多的树丛中拍摄时,则要视情况选择单点对焦模式或者对焦区域更小的定点对焦模 式,才能有效绕开障碍物,对远处的动物准确对焦。

  笔者使用的Canon EOS  5D Mark III的61个对焦点中,有41个是十字对焦点,另外20个则是性能较弱的单线对焦点,这些对焦点在辅助对焦时有很好的效果,但在单点对焦及定点对焦时效果则相对较差。

  使用高速快门能够凝固运动中的动物,得到清晰的影像。Canon EOS 5D Mark III+EF 400mm f/4 DO IS USM , f/4.5, 1/320sec, ISO 800。(

  拍摄技巧02:连拍模式的选择

  多数情况下,摄影师离要拍摄的动物都非常遥远,快门声并不会造成太大的影响,因此可以放心使用每秒6张的高速连拍。如果须保持较为安静的快门声,则可以使用安静连拍模式,连拍速度下降为每秒3张左右,同时快门噪音也大幅减少,可以相对安静地完成拍摄。

  拍摄技巧03:使用手动曝光模式

  野生动物拍摄和体育拍摄也有不少共通之处。两者都须维持较高速快门,尽量准确曝光,并使用低ISO获得更好画质。基于这些条件,野生动物拍摄多使用M模式,由拍摄者手动控制光圈、快门及ISO等曝光参数,以精准控制曝光。如果环境光线变化复杂,还可以结合自动ISO功能来拍摄,以确保在合适光圈快门下使用最低ISO,使画质最优化。夜间拍摄时,可以视需求适当使用闪光灯。

  使用闪光灯可以在夜间获得清晰的动物图片。Canon EOS 5D Mark III+EF 400mm f/4 DO IS USM , f/4, 1/80sec, ISO, f/4, 1/80sec, ISO 2000。(

  拍摄技巧04:追拍中准确对焦的技巧

  拍摄运动物体时,必须确保观景窗时刻锁定被摄物件,将其置于自动对焦区域内。尽量不要一直半按快门追焦,而是连续不断地、有节奏地半按快门触发对焦,使相机能将焦点锁定在被摄物体身上。在须频繁移动镜头追拍的场合,还要记得将镜头的防震模式调为模式2,以获得最佳追拍效果。

  拍摄小动物须注意眼神的表现 , 可适度以反光板或闪光灯补光。Canon EOS 5D Mark III+EF 400mm f/4 DO IS USM, f/4.0, 1/50sec, ISO 4000 。(

野生动物拍摄技巧,拍摄野生动物的摄影师不害怕吗

夜间拍摄技巧及建议,如何拍街道夜景

  记得之前提过几次我很喜欢在上午或下午的时间拍照,因为光线是侧光,能给我很多不同的选择,顺光可以清楚地拍到物件,逆光可以拍出剪影,侧光加上都市里建筑物之间的缝隙又能拍出很多戏剧化的效果,很多街头摄影师也是偏好下午的时间进行拍摄。但没有太多人分享如何在入夜后街头拍摄。下面这篇文章的作者 James Maher 分享了一些在夜里街头拍摄的技巧及建议。每一段中间我加了一些自己在台北拍摄的经验。

  1. 夜间街头拍摄的理想相机设定

  在白天拍摄的时候,我会将快门设定在 1/320,最低 1/160。但在夜里的设定不是这样。夜间在有光线的地方你可以以 1/250 的快门速度拍摄,但在大部份的时候快门速度最多只能到 1/160 甚至每秒 1/60。你需要非常稳定地握住你的相机,尽可能使用广角镜,并且试着在1/60的快门速度下拍摄,多练习可以增加稳定度。

1/125th at f/2.5, ISO 6400

  建议使用广角镜的原因是你的焦段越长,需要的快门速度就越快,才可能让画面清晰。使用28mm, 35mm或50mm会比较容易再低快门速度下拍摄。而且广角镜头有个好处是它们通常都有比较大的光圈,在夜间一些比较有光线的地方甚至可以用F/4光圈先决下的快门速度拍摄。大光圈象是F/2.8或甚至F/1.8将大大增加你的拍摄成功率。最后,将ISO拉高,现在大部份的相机处理ISO噪声的能力都很强。所以不用担心噪声的问题。不过这还是有个极限,通常ISO3200,最高到6400就差不多了。

  我自己的经验:在台北大部份的时候会有人工光源,车灯,霓虹灯,骑楼日光灯,路灯,店面里的光线等等。在台北夜间拍摄并不容易,不容易的原因不是太暗,而是光线太不均匀,有的地方光线很亮,有的地方则暗到不行,你要随时调整相机的设定,这对街头拍摄来说是个非常大的挑战,因为当你在设定相机的同时可能就错过了一堆好画面。全自动相机可能不会有这个困扰,因为我是用手动相机,所以就像作者说的,需要很长时间的练习才能快速反应。还有就是多观察光线的来源。就算没有相机的时候也多练习观察光源。

  2. 先找到光源再说

  记住要先找到你想拍摄场景中的光源,就算是白天也一样。在晚上先找到光源就变得更重要,因为在晚上就算画面再棒没有适当的光源还是白搭。因此建议先找到你想拍摄的场景附近的光源,挑选你喜欢的光线,然后等待画面发生。如果你将相机对准光源本身,你想拍摄的物件会变得比较暗,不过这样你可以拍到很棒的招牌,以及人物脸上比较戏剧化的光影。就像上面那两个男人脸上的光线一样。

1/60th at F2.8, ISO 3200

  我自己的经验:找到光源之后要随时准备将焦点移到你想拍摄的人物或物件上,就像作者说的,你将相机瞄准光源本身,那你想拍摄的人物或物件会变得很暗,到头来你只会拍到左者说的“霓虹招牌(光源)”,因为在光圈先决的状况下,当将相机瞄准光线的时候相机的光圈会缩小,此时除了光源本身之外的所有物件都会变暗。因此建议看到光源后还是要随时准备将相机重新对焦测光。当然,除非你想拍漂亮的招牌,那将相机一直对着亮亮的招牌也无妨。

  3. 拍摄夜生活

  夜间拍摄就尽量试着观察白天不会发生的场景,象是夜生活。这边有一些值得看看夜间进行的拍摄项目。Maciej Dakowicz’s Cardiff After Dark.

1/125th at f/2, ISO 6400

  我自己的经验:台北市对我来说是个不夜城,夜间其实有很多夜生活的场景可以拍,象是Club,捷运站,地下街,骑楼旁,夜市,一些白天看不到的场景都会在这些地方发生。

  4. 适当的拿捏拍摄的距离

  知名战地摄影师 Robert Capa 说过:“如果你的照片不够好,是因为你不够靠近。”但通常在夜里我会适当地拿捏这个说法。我曾经试着很靠近我想拍摄的人物。但在夜里若适时地后退一点,并将你想拍摄的对象以及外围的场景框起来,会拍到白天看不到的场景,这种拍摄方式通常可以将人物当成配角,而以整个氛围去说一个完整的故事。这种拍摄技巧的优点是当你与拍摄对象保持一段距离时,你不需要太快的快门速度。可以相对比较容易拍出比较清晰的画面。在远处也许你可能可以用1/60的快门就能将移动中的人物定住,但若是靠近,也许快门速度就要加快到至少 1/125。

  我自己的经验:非常同意作者的说法,当拍摄距离拉远时能比较容易的将人物定住,与正在移动的拍摄对象靠的越近所需要的快门越快。这除了可以让你拍下整个氛围,也能透过拍摄到的人物加强故事性。一举两得啊~除非你想拍摄的对想完全没在动,此时你就可以考虑靠近一点为画面多增加一些细节。

  5. 脚架以及模糊效果

  街头拍摄最理想的拍摄方式是手持相机,原因是你不知道何时何地会发生什么状况,手持相机能让你做出最快的反应。不过有一个例外的状况是当你想锁定一个区域拍摄人群的往来及移动中的状态。此时你可以试试比较慢的快门速度,例如每秒 1/8。上面这张照片花了我一段时间,因为我希望人群在画面中的比重可以平均分布,而且也希望能在前景拍到一些有趣的场景,就像画面右侧的女生看着那位穿红色格子衬衫的男生,而那个男生又转头看着另一个女生。这个颇有故事性的画面花了我一点时间,拍了好几张才拍成。

1/8th at f/4, ISO 800 (with tripod)

  我自己的经验:通常我习惯带一机一镜上街,加上一个背包,里面有笔记本,备用电池,记忆卡,一瓶水,手机等等,有时甚至会有笔记型计算机,加上脚架会拖慢我的速度,走久了也会很累。而且晚上视线较差你必须更敏捷地移动。而且对我来说用到脚架的机会真的太少了。

  6. 闪光灯

  用闪光灯是在夜间拍摄时再明显不过的方法了。不过用闪光灯会很容易引起人们的注意。我个人不太喜欢用闪光灯对着人拍,别说别人不舒服,我自己都觉得不舒服了。我比较偏好运用夜间的一些环境光源。但很多街头摄影师的确会使用闪光灯在夜间拍摄,运用得当的话其实能拍出不错的效果。运用闪光灯让你在夜间拍摄有更多发挥的空间。可以使用更快速地快门速度以及更浅的景深,而且也可以不必烦恼ISO太高而产生的噪声问题。在夜间使用闪光灯有两种方法,一种是聚焦在某个人物或物件,拍摄时只会清楚的突显那个主体,其他背景都是暗的。或是将距离拉远一点,让整个场景都拍进去,只是让你的拍摄主体稍微突显一点。这要看你的画面想传递什么讯息而定。

  我自己的经验:就像作者说的,他会觉得用闪光灯对着人拍不舒服,我也是,在街头拍摄时我不喜欢被注意。因此不管白天晚上我都不会使用闪光灯。不过国外有些街头拍摄是运用闪光灯拍摄出了名的。像是Mark Cohen,Bruce Gilden,Charlie Kirk,Dirty Harrry。

  7. 关于过多噪声及曝光不足

  调高ISO时试着尽可能的调整曝光到正确的数值。很多时候就算你觉得已经将曝光值调整到正确,还是因为环境太暗而让你的曝光无法精确。要将每张照片拍到最正确的曝光几乎是不可能的。大部份的时间建议是宁愿拍曝光偏低的画面然后运用后制将曝光直提高。对于那些可能会有噪声或曝光不正确的照片,我都会先在后制软件象是Lightroom里将曝光以及构图调整好。当然很多时候曝光值调整到正确的时候噪声会多到不行。但有方法可以解决这个问题,那就是拍摄时不要用JPG,而是用RAW档。我会先在RAW档里试着将噪声去掉,然后再加回去一点,因为我喜欢照片看起来有点底片的味道。市面上有很多去噪声的软件,象是PhotoNinja, Topaz DeNoise, 以及 DxO。我个人偏好Lightroom里的去除噪声功能。如果我真的很喜欢某张照片,而噪声还是多到很糟的话,我甚至会用Photoshop去加上一点模糊的效果将噪声减低。然后再进Lightroom加回一点点噪声让照片有点底片的味道。虽然有些人会觉得噪声可能让照片看起来会不完美,不过会别有一番风味。

1/250th at f/2, ISO 3200

  我自己的经验:通常相机自动产生的噪声会很糟,不过像作者的处理方式可以将噪声变得好像是底片般的效果。不过我个人不会花太多时间去处理噪声,如果噪声真的多到让照片太糟,我个人会有两种处理方式,一是将照片转成黑白(自己觉得黑白照片对于粗粒子的接受程度比彩色照片好很多,有时反而能为照片增加戏剧化张力),二是直接忍痛放弃该照片。街头拍摄其中一项功课是要学会不要留恋某张照片,下一张会更好。

  8. 关于模糊及不完美

  尽可能地将照片拍的清晰,不过请记得不见得照片模糊就是不好,就算有时拍的模糊,还是有它的价值。在夜间拍摄时不用斤斤计较的要将每张照片拍的清晰无比。画面中的内容以及整个氛围是否有到位才是你要考量的重点。可以试着在快门1/60到1/30的速度下手持相机拍摄,当你拍摄的对象在移动中又点模糊的时候有时反而能为照片注入更多动感的能量。

  我自己的经验:同意作者的说法,很多经典的街头拍摄作品不见得是最清晰的那一张。除了一味的追求清晰的画面,要考量的元素还有很多。象是故事性,构图,氛围等等。

  9. 晚上拍的照片本来就该是暗的

  这说法也许听起来有点理所当然,不过我想说的是我认为晚上拍的照片本来就应该看起来象是在晚上的环境下拍的不是吗?画面上会有很多黑暗,曝光不足以及一些看不清楚的的细节。如果你看看夜间拍摄的照片的 histogram(色谱曲线),你就会发现与白天拍摄到的照片比起来,夜晚拍摄的照片在histogramg上光暗偏度会大幅度偏左(暗部)。当你用自动曝光在夜晚拍摄时,相机通常会错误解读场景很暗而产生过曝的状况。此时你会希望将曝光度减一(大部份的相机是以 -1 代表降一级曝光)。夜间拍摄到像白天一样的效果没什么对错,不过我的重点是不要担心你在夜晚拍摄的照片看起来太暗,因为那正是夜晚真实的样貌。1/250th at f/2, ISO 3200我自己的经验:我不常在夜间拍摄,但当在夜里拍摄的时候我的确会想将晚上的氛围拍出来,不然白天去拍就好了。

  10. 注意安全

  要看你本身住的区域,不过晚上带着相机出门闲晃并不总是安全的。尽量保持轻便,并随时警觉注意安全。拍摄之前先研读你的拍摄对像,不要什么都拍,甚至可以跟一两位朋友或摄影师一起行动。你不希望因为在夜间街头拍摄让自己陷入麻烦。

  我自己的经验:不用说晚上,我曾经在白天到西门町的的深巷里,看到吸毒的人坐在巷子角落打盹儿。我拔腿就往回走。在万华的时候也碰果几个看起来不太好惹但我很想拍的对相迎着我走过来,我也没拍。晚上出门视线更差,环境掌握度也比较低,随时保持警觉,一定要注意自己的安全。

夜间拍摄技巧及建议,如何拍街道夜景

夜景风光拍摄技巧,怎么专业拍夜景

  21日晚你去看猎户座流星雨了吗?据说最理想情况下每小时有约20颗流星划过天际!能让你1小时许愿20次!许多摄影师也扛上最爱的装备出动,拍下不少漂亮的照片。让我们这些看不到流星雨的人过了一下眼瘾。如果你也是一个拍摄爱好者,更有一颗追逐繁星的心的话,可以看看这篇文章,加拿大国家地理拍摄赛一等奖获得者告诉你自然风光的夜景怎么拍。夜晚的光线从风光拍摄的角度来看是变化最多的,而且处理起来也是难度最大。相较于白天,这个时间段光亮不足,不单是对焦成问题,偏色,锐度,曝光等等的控制都要困难很多。我将这个时间段的光线总结为以下的几种情况,每种情况的处理手法各不相同,分别是:日落后一个小时内的光线,入夜后满月的光线,入夜后半月的光线,入夜后新月的光线,让我们接下来仔细研究一下它们的应用。

  日落后一个小时内的光线

  日落后一个小时内的光线又称作暮光,这和日出前一个小时的光线类似,只不过变化的趋势不同。在这个时间段,太阳已经完全处于地平线以下,但天空还有微亮,这在很多文学作品中被比喻作鱼肚白,实际上这个时候的亮光是由太阳的余晖在高空大气反光造成的,所以相较一天中其他时段强度最弱,也是光比和对比度最小的,所以说暮光给摄影师制造了一个很好的光线环境,在这个时间段,基本上可以单张出片而无须进行复杂的曝光合并。而这个时间段由于还没有入夜,太阳的余晖比月光要亮,所以月亮的圆缺也对拍摄造成不了什么影响。那么在暮光这个时间段我们主要拍摄哪些主题且需要注意些什么呢?我将它分为三种情况,第一种情况就是当日落的红光还微微在地平线泛起时,这个时候拍摄淡淡的红蓝调子的风光最好,如图一所示。——从图一大家可以看出,天空的色彩已不如正当日落时那么精彩,但这种蓝紫色的调子也别有一番风味。在拍摄这种作品的时候,一般来讲只需要单次曝光,且测光标尺居中就好。但有时候如果景物中含有长曝流水或者其他偏亮的物体时,也可能需要多一张曝光进行融合。

图一

  第二种情况是天空没有多少红色残留,这一般出现在阴云较多的时候,此时拍摄阴郁的蓝黑调子最佳,如图二所示。该作品拍摄于日落后一个小时以内,但由于天空布满阴云,所以没有红色,也比正常情况更暗,这个时候拍摄需要注意调高ISO和增大光圈,否则很难正确曝光。还有一点需要注意的是,由于云层较厚,太阳的余晖在高空的反光很难被看到,所以暮光持续的时间也比平常要短,这就要求我们抓紧时间拍摄,因为夜色在这种情况下会很快降临。第三种情况其实是对前两种情况的应用。当我们需要拍摄星轨或者银河的时候,当时的光线有可能会太暗或者光比太大(尤其是满月的时候),从而使得我们除了可以让星空正常曝光以外,无法对前景进行正确曝光,而如果我们借用曝光合并将暮光时拍摄的前景与完全入夜后拍摄的星空进行合并,就可以保证整张片子曝光均匀,色调统一,所以这第三种应用就是在这个时间段拍摄星空的前景。

图二

  入夜后满月的光线

  入夜后满月的光线在不同天气条件下稍有不同,我们这里只讨论月光可以通过云层投射下来的,对于完全阴天看不到月亮的情况,由于没有多少拍摄价值,所以我在这里就不赘述。满月的光线是夜晚最强的,可以理解为白天正午的阳光在黑夜的映射,它往往造成地面景物的强对比以致产生大片的死黑死白,同时也会令天空的星芒暗淡许多,请看图三的一张满月时拍摄的作品。从这幅作品中我们不难看出,满月时拍摄的照片如白昼般明亮,且前景的对比度很大,大片的黑白看起来很不自然。所以在满月的条件下是不能够拍摄银河的,但是对于拍摄星轨,满月不见得是坏事,这是因为满月时候,天空只有最亮的一些星星可以形成轨道,而较暗的星星由于被月光降低了亮度,而不会在画面中显露,这就会形成非常好的工整且不凌乱的星轨,从艺术的角度要比满天密集的星轨更有观赏价值。

图三

  请看图四一幅满月时拍摄的星轨作品。这里星轨的数量不大,但是形态如毛毛细雨,反倒比满天的弧线更有美感。而对于其他拍摄对象,比如极光,满月时分效果也不好,除非是特别亮的极光,而光污染往往需要很厚的云层配合上色,月光在这个时候往往影响较小,除非是光污染的出现方向和月亮在天空中的方向一致,而对于月夜的拍摄,满月是再合适不过的了,尤其是有云的情况,月光皎洁,通过云层透射,更有种朦胧的感觉。图五就是多云的满月夜。

图四图五

  入夜后半月的光线

  入夜后半月的光线和满月类似,都是有皎洁的月光使得前景物体对比度加强,同时星空很亮,不适合拍摄银河,只不过亮的程度要比满月弱一些,所以拍摄星轨时会有更多星星显露出来,同时前景的对比度稍微有些减弱。图六就是半月时候拍摄的星轨。我们不难发现半月时星轨的数量更多了,这是由于更多星星在较弱的月光下显露出来的缘故。对于其他的拍摄物体,我们可以将半月的情况和满月一同对待。

图六

  入夜后新月的光线

  新月的夜晚是夜景摄影师最理想的拍摄条件,尤其是配上万里无云的天气状况,没有月光污染的天空,星河璀璨,如果是拍摄银河,只要参数选择正确,明亮的玉带清晰可见,而拍摄星轨则可以将满天星斗的轨迹都尽收镜头,极光在这个时候也最亮,绿色,粉红色在天空跳舞,一瞬间凝固的形状照耀大地,而光污染的拍摄则需要云朵的配合,但只要看得见颜色,出现在图片上的效果都会非常好,当然,唯一不能拍摄的就是月夜了,因为月亮本身的形态完全看不见。总体来说,新月夜只要没有城市和车辆的光污染,全部的光源就是满天星斗或者是北极光,这个时候拍摄这些主题也就意味着捕捉到它们最亮的状态,但是由于星斗和极光的亮度都很有限,所以除了天空以外的其他景物都会拍不下来,至多只能出现剪影,所以适当运用曝光合并是达到均匀曝光的不二法则。

  夜晚拍摄的参数选择

  夜晚拍摄光线暗淡,选择参数也是十分有讲究,一般来讲,我在这个时间段喜欢使用全手动曝光,也就是相机的M档,然后根据月亮的情况猜测参数,之后再按这个猜测区间进行尝试,最后根据拍到的效果决定最终的出片参数。下面我来说一下我自己总结的不同夜晚光线下的猜测参数。如果是日落后一个小时内的暮光,我会选择光圈区间从5.6到9,然后ISO选择400左右。快门这个时候我不是特别重视,除非是有特殊目的,比如慢快门虚化流水或者快快门防止风吹动的物体晃动。除此之外,我只是用快门来达到一种曝光程度,比如中间档,高一档,高两档,这其实非常像使用光圈优先和曝光补偿的组合方式,只不过光圈优先在光线非常暗的情况下测光标尺不准,所以我改成使用全手动曝光。另外由于暮光时段的拍摄有可能被我们用来做再往后的曝光合并用,所以单一一个曝光并不保险,我们可以尝试着在5.6和9之间调整光圈,选择400左右不同的ISO,快门也相应调节已达到-1,+1,+2,0等等的曝光情况。

  满月和半月的参数选择由于比较相近,我在这里一起来说,一般来讲,当月光很亮的时候,我们可以采用白天拍片的参数,只不过各项指标都要降低一些,比如光圈,我会选择8,ISO还是200或者400,快门的话还是根据当时的光线来选择,只要不超过30秒,标尺上从-2到+2的曝光都可以尝试。新月的参数选择相对较为复杂,因为涉及到前景和天空的两次曝光,我的做法是在暮光时候曝光几次,选择的参数就跟刚刚提到的暮光参数一样,光圈5.6到9,ISO选择400左右,快门只要不超过30秒,上下变动直到曝光值出现在一个区间,比如-2到+2。然后等到入夜以后,银河或者其他天文现象从天空升起,我会选择2.8的光圈,ISO从2000开始试起,直到4000结束,而快门的选择比较有讲究,除非是拍摄星轨,其他在新月时的星空拍摄我们都不想拉出星星的轨迹,这就要求我们知道快门的最大数值,超过这个数值天空就会出现星轨。这个数值有一个简单的计算公式,就是:快门最大值 = 500/焦距如果快门超过了这个最大值,天空的星星就会出现轨道,如果是拍摄银河,星星的轨道会产生模糊的效果,而不同焦段的使用决定了我们能够选用的最大快门,比如我自己经常使用的镜头14mm端,快门最大值就是500/14=35秒,而我又一般不是用B门,所以快门最大就是30秒,这样我拍摄的银河都不会出现轨迹。这种参数选择方法可以相应的适用拍摄星空,极光,光污染等等除了星轨以外的对象。

  星轨拍摄的参数选择相对来讲是一个独特的过程,因为我所选择的方法是多张合并出星轨,而不是单张曝光拉出星轨,这种方法的好处就是每张曝光的亮度就是最终曝光的亮度,所不同的只是星星出现了轨迹,所以选择参数的时候,只要取单张最佳曝光就好,因为我一般喜欢满月或者半月拍摄星轨,所以在参数选择的时候,我会放到光圈8,快门30秒,ISO400到1000不等。

夜景风光拍摄技巧,怎么专业拍夜景

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